Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.
Причины масложора
Самая частая причина – угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне – тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат – лак и нагар на поверхностях деталей.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ – замер компрессии – тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Материалы по теме
Один из действенных способов проверки – вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре – его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора – износ маслосъемных колпачков.
Анализатор пневмоплотности состоит из двух манометров, измеряющих разрежение в цилиндрах. Способ проверки состояния двигателя очень эффективный, однако далеко не все механики пользуются им. Чаще используют эндоскопы или вовсе ставят диагноз («кольца залегли»), полагаясь исключительно на собственный опыт.
Другое эффективное средство диагностики – эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора – в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее – на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же – через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные – в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых – разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное – димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры – пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
МИФЫ, ФАКТЫ И ВОПРОСЫ О РАСКОКСОВКЕ
Препарат для раскоксовки GREENOL REANIMATOR, перевернувший представление о раскоксовке, показавший, что это не только профилактика, а возможность за 1-2 часа удалить нагар с колец и реально излечить масложор не является всесильным или чудесным. Мы не обещаем наращивания металла или заживления трещин блока цилиндров. Для лучшего понимания поговорим о мифах и фактах о раскоксовке.
МИФ 1. Раскоксовка не помогает, нельзя отмыть кольца и открыть каналы. Только капиталка
Мы честно говорим, препарат REANIMATOR помогает в случае масложора из за закоксовки колец, если же причин несколько, то эффект может быть не большим либо даже отсутствовать – в случае физического износа двигателя, задиров, вытекания масла и других причин, не связанных с загрязнением. В любом случае, считаем, что стоит попробовать раскоксовку перед капитальным ремонтом двигателя, по нашему опыту частота масложора из-за закоксовки крайне высокая.
По нашему опыту каналы реаниматор открывает отлично, но это происходит в не сам момент раскоксовки, а при заводке и работе двигателя после раскоксовки, в первые 5-10 минут. Механизм такой: раскоксовка гринол растворяет отложения и при запуске двигателя, за счет омывания маслом и скорости движения поршня, каналы и маслосъемные кольца отмываются.
МИФ 2. Раскоксовка – это только для древних двигателей
К сожалению, современные двигатели гораздо больше подвержены закоксовке, чем старые! Это связано с миниатюризацией поршневых колец и проточек под них в поршне. Если раньше высота колец могла достигать 2-4 мм, то после 2000-2010 годов практически нормой стало 1-1,5 мм и менее! Это приводит к тому, что нагар в значительно большей степени способен заклинить кольца в поршне. Канальчики маслостока (это даже не каналы) колец и поршней в новых моторах очень малы, это затрудняет отток загрязнений и вызывает закоксовку.
МИФ 3. Раскоксовка REANIMATOR опасна для сальников и резины
Нет, в условиях соблюдения инструкции сальникам и резинкам ничего не угрожает. Хотя в экспериментах, Реаниматор в чистом виде (если например, «искупать» колпачки в баночке с раскоксовкой) способен вызывать небольшое набухание некоторых марок резино-технических изделий. Однако подобное набухание вызывает даже бензин, и номерные растворители.
В реальности и в теории, сальникам и резинкам-прокладкам, по нашему опыту и опыту раскоксовки пользователями тысяч двигателей ничто не угрожает. Дело в том, что: маслосьемные колпачки находятся в головке блока, и в реалиях не контактируют с чистой раскоксовкой (она стекает вниз, в поддон), так же как и сальники и резинки (они покрыты маслом, которое затрудняет проникновение раскоксовки внутрь, и сальник коленвала “не плавает в масле”, он выше). То есть в реалиях возможно лишь небольшое и быстро обратимое набухание, которое может быть даже полезно, для восстановления плотности прилегания изношенных маслосъемных колпачков, сальников и прокладок.
МИФ 4. Раскоксовка это дорого, еще и свечи менять надо
При использовании современной раскоксовки, такой как Реаниматор, замена свечей не требуется, читайте внимательно инструкцию и отзывы. Более того, Реаниматор способен очищать свечи от нагара!
Стоимость набора для раскоксовки редко превышает стоимость 1-2 литров качественного синтетического масла, что вполне приемлемо, ведь расходы на раскоксовку способны окупиться очень быстро. Расход масла на доливку может нанести значительный финансовый ущерб, и кроме того, дымящий автомобиль сложнее продать и он дешевле.
Цена раскоксовки, это крайне чувствительный момент для потребителя, важно учитывать объем продукта, в идеале делить цену на объем флакона, и сравнивать цену 1-го мл или например 100 мл у разных продуктов. Так REANIMATOR в рознице стоит около 800-900 рублей, при объеме 450 мл и в пересчете цены за 100 мл является одним из самых выгодных продуктов в России. При этом объема 450 мл достаточно для раскоксовки двигателя V6 или даже на два двигателя R4 с объемом до 1,5 литра. То есть сумма денег на раскоксовку обычного двигателя не более 500 руб.
МИФ 5. Раскоксовка за 1-2 часа не возможна, нужно ждать сутки или ночь
Препарат GREENOL REANIMATOR первый продукт перевернувший представление о раскоксовке, именно он позволяет за 1-2 часа очистить от нагара кольца. Если обычную раскоксовку нужно заливать на 12-24 часа, то по нашему мнению она мало- или не эффективна, так как либо она не растворяет ничего, либо за это время может испариться и загрязнения прилипнут обратно. Более того за 1-3 часа двигатель остывает и скорость химических процессов резко падает, нет смысла ждать долго, наиболее активно раскоксовка проходит при повышенной температуре.
Скорость химических реакций при повышении температуры на каждые 10 градусов возрастает в 2-4 раза (приближенно, правило Вант-Гоффа). То есть в случае раскоксовки, при 30 градусах скорость в 2 раза выше, чем при 20. А при 80-90 градусах приближенно в 64-132 раза быстрее идет раскоксовка чем при 20 градусах. Именно поэтому раскоксовку надо делать на горячую, это гораздо эффективнее! И именно поэтому тест на повреждение краски поддона нужно делать на горячую, реаниматор на холодную почти не ест краску.
МИФ 6. Раскоксовка опасна для катализатора
Препарат GREENOL REANIMATOR безопасен для катализатора, после запуска двигателя после раскоксовки может наблюдаться непродолжительное дымление – это выгорают остатки препарата. Этот дым не содержит вредных для катализатора веществ, в отличие от некоторых других обывательских способов раскоксовки.
Так, продуктами горения (выгорания) димексида, используемого энтузиастами для раскоксовки, являются крайне опасные для здоровья оксиды серы SO2 и SO3 образующие с парами воды в цилиндре и в выхлопной системе крайне агрессивные сернистую и серную кислоты, которые способны мгновенно повредить металл двигателя, например зеркала цилиндра, катализатор и лямбда зонд.
Не следует вдыхать выхлопные газы автомобилей при раскоксовке любым препаратом!
МИФ 7. Раскоксовка опасна для алюминия и покрытия цилиндров (никасил, алюсил и др.)
Раскоксовкой Greenol можно раскоксовывать двигатели с покрытием/напылением. Дело в том, что в составе продукта нет кислот или щелочей, способных повредить металл или никасиловое покрытие. Более того, Реаниматор содержит специальные смазывающие вещества, предотвращающие повреждение цилиндров при проворачивании и шевелении поршней во время раскоксовки.
Для раскосовки важно отсутствие значимого количества кислоты и щелочи, которые реально жрут металл, особенно алюминий. В нашем продукте их нет, и значит, Реаниматор никак не влияет на металл. Даже без специальных средств измерения наличие избытка кислоты/щелочи легко определить: если после раскоксовки (некоторыми, но не нашим продуктом), металл поршня становиться матовым, или шипит при раскоксовке, значит, скорее всего, продукт содержит запредельное количество кислот/щелочи, растворяет металл, что опасно для зеркала цилиндра и поршня. Как правило, раскоксовки на основе кислоты или щелочи крайне дешевые, будьте осторожны, посмотрите тесты и отзывы о препаратах перед покупкой.
Это явление называют еще угаром или повышенным расходом масла. Но если ситуация не очень запущенная, побороть его удается профилактикой. И без дорогого ремонта мотора.
Норма – это сколько?
Когда производитель пишет в инструкции, что нормальный расход масла — 600 г (и даже выше!) на 1000 км в трудных условиях, он лукавит. Это огромный расход, недопустимый для исправного мотора. И производители поступают так, чтобы прикрыть конструктивные недочеты и не обслуживать по гарантии автомобили с откровенным масложором.
Но и нулю расход масла равняться не может. Смазка обязана оставаться на поверхности цилиндра при движении поршня. Иначе верхнее поршневое кольцо работает «на сухую» – а это приведет к прихватам и задирам. А коли частицы масла присутствуют при рабочем ходе, то они должны сгорать. Поэтому у исправного мотора расход составляет менее 50-100 г на 1000 км пробега.
Масложор обычно подкрадывается незаметно. Сначала приходится добавлять масло понемногу. Но если не обращать внимание на угар, он будет прогрессировать. И тогда доливать масло между заменами придется литрами.
Лучше до этого не доводить и разобраться с масложором на начальном этапе.
Иногда в масложоре виноваты не производители, а перевозчики. Особенно если машину многократно перегружают. Непрогретому двигателю дают изрядную нагрузку при подъеме на верхний уровень автовоза. Так можно поджечь поршневые кольца и активизировать масложор.
Проверим вентиляцию
Система вентиляции картера обеспечивает в подпоршневом пространстве двигателя небольшое разрежение. А прорвавшиеся из камеры сгорания картерные газы, наоборот, давление там повышают. Поэтому их следует очистить от мельчайших капелек масла и отправить во впускной тракт двигателя, чтобы они попали в цилиндры и сгорели.
Нужно проверить и очистить маслоотделитель, а также клапан, который ограничивает величину разрежения в картере. При его зависании впускная система будет высасывать масло из двигателя, при этом загрязняясь сама. Дроссельный узел будет весь в масле.
Чистим форсунки
Если форсунки плохо распыляют топливо, то оно неэффективно сгорает и оседает на стенках цилиндров. Это приводит к разжижению моторного масла, вследствие чего оно становится более летучим, легче уходит в систему вентиляции картера, через кольца быстрее пробирается в надпоршневое пространство и там сгорает.
Поэтому следует проверить форсунки на качество распыла и при необходимости промыть. Инжекторы двигателей с непосредственным впрыском, которые демонтировать проблематично, можно попробовать почистить моющими присадками к топливу.
Можно заправлять машину бензином с улучшенными моющими свойствами. Тогда есть надежда сохранить форсунки, да и всю систему питания, в чистоте.
Используем высокооктановое топливо
Какой бензин заливать — вечная тема споров. Для борьбы с масложором лучше использовать высокооктановое топливо. При работе на бензине с низким октановым числом температура двигателя повышается, что приводит к закоксовке поршневых колец. Через них масло начинает попадать в камеру сгорания.
На крышке лючка бензобака редакционного Ларгуса с двигателем К4М указан только высокооктановый бензин. Его и заливаем уже 140 000 км. Даже намека на масложор нет.
Продолжение – на следующей странице.
Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем в Дзен
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Всем привет.
аккорд 2003 год. 2,4
после гидроудара поменял поршень, кольца. колпачки. Начал ездить — жор масла был небольшой и постоянный.
спустя 3 года жор масла стал сильно нарастать, но только если раскручивать мотор. За 3 минуты на 3000 оборотов, стоя на месте. мотор съедал 1л.
теперь похолодало. жор масла даже без раскуртки стал вдруг поллитра на 500км. сделал раскоксовку ЛАВРОМ и так совпало, что в это время и потеплело.
поездил 1500км, расход масла был минимальный. обрадовался, но РАНО:
сейчас опять похолодало, каждые 500км опять 500грамм жор.
ВНИМАНИЕ вопрос:
есть ли связь жора масла с системой PCV? Ну к примеру, забитый льдом патрубок или клапан. Клапан чистил, но цокающего звука при работе не слышно. Как проверить эту систему на работоспособность?
Компрессию меряй — может недораскоксовалось. Никуда не уходит масло? Выхлоп какой?
может так вышло, что с размером (диаметром) не угадал, там же микрометры имеют значение, даже не сотки. допустимый зазор между стенкой цилиндра и поршнем — 0.020-0.040 микрон.
а ты как ставил? хонинговку делал заново? зазоры мерял? какого размера поршень брал? в общем нюансы тут имеются, а вообще жрать не должно так, тем более после фактически капиталки.
у меня щас жрёт масло 1л на 1000км примерно, причем бывает пару дней совсем не жрёт, ни капли, а потом что-то там просирается и съедает сразу много.
но, у меня кованная поршневая, я наслышан что ковка почти всегда жрёт.
серый эльф, помимо компрессии я бы проверил цилиндры на утечку!
darkside ковка помимо масла жрет и стенки цилиндров ибо она имеет высокий коэфицент расширения!
, раскоксовка здесь не при чем,просто так совпало,так как многие делают сию процедуру,но до таких проблем не доходит..
Для начала делай правильную диагностику:
1-нет ли внешних утечек масла из двигателя?Даже если они есть,то в такой степени врядли,но как вариант если в сумме с чем-то
2-нагар свечей в каком состоянии?Выхлоп?Дроссельный патрубок сухой?
P.S.Незнаю,что за масло пользуешь,но как вариант сменить марку и пронаблюдать..
будем мерять. в антифриз не уходит, выхлопа нет на хх (говорят может и не быть если каталик живой), под нагрузкой не смотрел.
все это согласен правильные вопросы для решения проблемы жора.
но вопрос №1 в том, что при отрицательных температурах опять начался жор. либо это совпадение. Мнения?
Добавлено через 11 минут 36 секунд
об этом я позаботился и сделал хон всех цилиндров, так что зазор как раз под ковку
серый эльф сказал(а):
кольца все, или только на больном цилиндре?
все кольца, все колпачки.
с тех пор пробег уже 30000, но ТАКОГО жора все же не было до зимы.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
но эта версия не объясняет факт того, что сразу после раскоксовки масло ВООБЩЕ не уходило почти 1000км.
возможно ли, что проходы масляные опять забились смытым ЛАВРОМ шлаком?
, просто как вариант — утечка масла исключена? всегда осматриваешь под машиной на предмет маслоподтёков?
, уже спрашивал у автора этот нюанс..
Постом #6 ответил,что подтеков ни до раскоксовки,ни после не было..
Если колпачки поставил не оригинал, то удивляться нечему. Они стали пластиквыми, а мороз им добавил свойство камня. Возможно в мороз с них просто кромки посрывало и масло течет реками в цилиндры. Для начала выверни свечу и определи самую черную. Дальше компрессия.
Если потеплеет у нас в минске хотя бы до -15, пойду по второму кругу все проверять, чтобы не упустить..
Честно говоря при таком жоре если масло уходит в трубу сажа даже с каталиком должна быть в большом количестве.
Раскоксовка не всегда помагает с первого раза.
Вариант паленого масла не расматривал. Может оно 1000 держится, а потом начинает угорать жестко. Слышал про паленый мобил 5-w30 с похожей нестабильностью.
вот объясните мне, куда уходит масло, если выхлоп светло-серый всегда (что холостые, что под нагрузкой), а жрот при этом 1л на 1000 км?
сажа однозначно есть — выхл. трубы чернеют быстро. и запах бензина кстатит присутствует при прогреве. однако выхлоп серым ну никак не назовешь. сизым тем более. по выхлопу делал вот что:
проверял колпачки следующим образом: на холодную заводил и сразу бежал к трубе смотреть. никакого вонючего облачка не наблюдал. РЕЗУЛЬТАТ в теплую осеннюю погоду: дым белый (вода испаряется минуты 2, видимо), потом пропадает. СЕйчас (зимой)дымит белым все время.
Паленое масло вряд ли. поставщик надежный.
и все же — как проверить псв на работоспособность? после этого полезу в движок.
Ты этот Лавр по инструкции в поршневую закачивал/выкачивал? Выкачал столько, сколько залил? Я сомневаюсь. Если он съедает нагар, то и масло может «порушить».
Я бы применил его еще раз и заменил масло, с последним не тянул бы. И если уж свечи выкручивать, то замерить компрессию сразу нужно, чтобы не гадать.
Это норм, пока каталик не разогрелся. Да и на холодную лямбда не работает, поэтому смесь богаче, не все сгарает
для начала снять гофру с дросселя и посмотреть на масляный налет внутри гофры, много масла быть не должно. потом снять клапан псв и промыть карбклинером.
