Подготовка автомобиля к зиме

Очень скоро совершенно неожиданно для коммунальных служб и многих автолюбителей в декабре в Россию придет зима. Первые заморозки покажут, насколько готовы водители к холодному периоду.

Каждый водитель вправе выбирать, какую статистику он пополнит: ДТП, тех, кому не удалось запустить машину или элементарно в нее попасть.

Но всегда есть другой путь: предупрежден — значит вооружен. Хорошо подготовленный автомобиль не принесет неприятных сюрпризов своему владельцу.

Сегодня мы составим с вами чек-лист автомобилиста, которому необходимо следовать перед стартом зимнего сезона.

Начнем с базовых вещей. Уже в середине октября на дорогах встречается иней, а к концу месяца выпадает первый снег. Мы рекомендуем подготовиться и поменять покрышки заранее. Во-первых, без очередей на шиномонтаже. Во-вторых, обезопасить себя от нештатных ситуаций.

Летний комплект шин необходимо законсервировать при помощи силиконовой смазки-спрей ABRO MASTERS.

Для этого вымоем колеса и после их высыхания нанесем смазку по всему периметру покрышки. Консервация силиконовой смазкой-спрей  ABRO Masters защитит шины от растрескивания при перепадах температуры, сохранит эластичность резины и насыщенный черный цвет.

Очень неприятный сюрприз при первых отрицательных температурах –севший аккумулятор. Чтобы обезопасить себя, во-первых, проверим аккумулятор на остаточную емкость, во-вторых, улучшим контакт клемм с аккумулятором, удалив окисление, которое вызывают пары электролита.

Заменить масло в двигателе

Для облегчения пуска двигателя в зимний период заменим старое масло на новое, с более низкой вязкость. Чтобы очистить масляную систему от шлаков и продуктов горения, перед заливкой нового масла следует применить промывку двигателя ABRO.

Перед активным использованием системы отопления рекомендуем очистить систему с помощью промывки радиатора ABRO.

После применения заменим антифриз и проверим термостат.

Проверить систему отопления салона

Для предотвращения возникновения неприятных запахов, а также улучшения обдува, заменим салонный фильтр и очистим систему кондиционирования воздуха при помощи очистителя кондиционеров ABRO.

Удалить конденсат из топливного бака

Смена времен года сопровождается  возникновением конденсата на стенках топливного бака, который при резком похолодании замерзает  и приводит к промерзанию топливной магистрали.

Однократное применение удалителя воды ABRO поможет вывести воду из бака и защитить двигатель от поломок.

Установить зимние щетки стеклоочистителя

Для улучшения обзора во время снегопада заменим универсальные щетки стеклоочистителя на зимние  ABRO Masters. Эти щетки отличаются увеличенным размером резинки стеклоочистителя, а также  защитным чехлом, который предотвращается обморожение механизма щетки.

Защитить подкрылки от реагентов

Применение реагентов при очистке дорожного полотна является частой причиной возникновения очагов коррозии в подкрылках и на скрытых деталях днища автомобиля. Перед холодами пока температуры на улице еще больше +10 градусов Цельсия проведем мойку днища и нанесем защитный антикор-спрей ABRO Masters.

Для сохранения целостности лакокрасочного покрытия от царапин летящего песка из-под колес, впереди идущего автомобиля, нанесем на окрашенные зоны автомобиля автовоск тефлоновый ABRO.  Продукт защитит лак от реагентов и к тому же придаст насыщенности краске.

Смазать резиновые уплотнители

Для предотвращения примерзания резиновых уплотнителей к кузову автомобиля рекомендуем обработать их силиконовой смазкой-спрей ABRO. Средство также защитит резину от растрескивания и старения под действием УФ-лучей.

Смазать замки и петли

Для того, чтобы избежать неприятной ситуации на АЗС, когда не открывается лючок бензобака, рекомендуем после мойки обработать личинку замка бензобака силиконовой смазкой-спрей ABRO

Защитить от растрескивания пластик салона

Данную процедуру рекомендуем делать круглый год раз в квартал, но перед понижением температуры обработка пластиковых поверхностей салона автомобиля не менее важна, чем в +40 градусную жару. Чтобы пластик сохранил эластичность и не растрескался, обработаем полиролью панели защитным с запахом лимона ABRO.

Неплохо подумать о средствах первой помощи автолюбителю, хранящихся в багажнике.

Во-первых, необходимо убрать из багажника все очистители с триггером, которые замерзнут при низких температурах.

Во-вторых, положить в багажник размораживатель стекол, скребок, щетку от снега, лопату, а также стартовую жидкость ABRO.

В-третьих, оставить в багажнике силиконовую смазку, салфетку для стекол и конечно, смазку-спрей многофункциональную проникающую ABRO MASTERS

Следуйте описанным советам и приход зимы не будет неприятным сюрпризом, а лишь временем года, когда можно поиграть в снежки за городом и порадоваться отличному склону на горнолыжном курорте, а не на городских улицах.

Полный ассортимент ABRO вы можете приобрести на сайте abro22.ru

А как Вы готовите свой автомобиль к зиме?

Прим. Drom.ru: данный текст опубликован на правах рекламы.

Как справиться с такой погодой?

Холодным утром понедельника после сильной метели Вы садитесь в машину и отравляетесь на работу. Сегодня двигатель работает как-то лениво, машина перед тем, как тронуться после остановки у знака Stop, начала дергаться, такое бывает зимой, но ведь ласточка еще ни разу не подводила. Что же могло случиться?

Прежде чем Вы поймете это, Вас уже несет по льду. Вы жмете на тормоза, но от этого только хуже. Потом — БУМ! Вы въехали в сугроб, машина вся покрыта снегом, напоминая самодельное эскимосское иглу. Вы пытаетесь завести двигатель после того, как он заглох, но похоже, что аккумулятор сел. После нескольких попыток открыть дверь, Вы смотрите на заднее сидение и понимаете, что события разворачиваются не лучшим образом. Вы застряли без еды, теплых перчаток, обуви и одеял.

Хотя шансы на то, что события будут развиваться по такому ужасному сценарию, ничтожно малы, некоторые из вышеописанных проблем вполне могут произойти из-за неправильной подготовки к зиме. Точно так же, как нам нужно надевать теплое пальто, шапку и перчатки, чтобы не замерзнуть в холодную погоду, нашим автомобилям тоже нужно уделять внимание, чтобы они нормально работали зимой.

В этой статье мы рассмотрим 10 лучших советов по подготовке автомобиля и обеспечению безопасности при вождении в сложных зимних условиях. Что нужно взять с собой в дорогу? Что нужно проверить перед выездом? Насколько важен зимой уровень топлива и масла? Как позаботься о шинах? Если Вы хотите найти ответы на эти и другие вопросы, прочитайте статью до конца.

Всегда держите аварийный набор в автомобиле

При аварии в зимний период Вы можете надолго застрять на обочине. Нужно уметь правильно подготовить автомобиль к зиме, чтобы избежать подобной ситуации.

Самое простое, что Вы можете сделать — это всегда иметь при себе несколько инструментов средства первой помощи для того, чтобы всегда быть готовым к любой ситуации. Очевидно, что Вам нужно взять запасное колесо и инструменты для замены спустившего, также рекомендуем положить в багажник еще кое-что. Вам может пригодиться моторное масло, жидкость стеклоомывателя и охлаждающая жидкость, позже мы о них поговорим более подробно. Также обязательно нужно взять скребок, т.к. Вы явно не захотите отправиться в путь, если лобовое стекло будет полностью покрыто льдом и снегом.

Если Вы застряли, то Вам пригодится фонарь или фальшфейер, особенно в темное время суток или при плохой видимости. Даже, если на Вас надето теплое пальто, запасные перчатки, ботинки или даже покрывало помогут согреться, если плохо работает печка.

Убедитесь, что полный привод исправен

Даже если Вы круглый год ездите по бездорожью, то, скорее всего, летом Вы не включаете полный привод. Поэтому перед началом зимы необходимо убедиться, что все работает, даже не смотря на то, что полный привод не требует сложного обслуживания. Нормально работающая система позволит улучшить сцепление со скользкой дорогой. Системы полного привода отличаются в зависимости от производителя автомобиля, поэтому мы рекомендуем Вам посмотреть в руководстве по эксплуатации, как и когда его нужно включать.

Запомните, что наличие полного привода не означает, что Вы можете «выписывать восьмерки» на покрытой льдом парковке или ехать быстрее, чем на обычном автомобиле. Полный привод позволяет повысить сцепление со снегом или льдом на дороге, когда Вы трогаетесь, но это не означает, что колеса «вцепятся» в асфальт и машина моментально при нажатии на педаль тормоза.

Проверьте ремни и патрубки

Проверьте и убедитесь в рабочем состоянии ремней и патрубков.

Ремни и патрубки под капотом автомобиля обычно проверяются во время регулировки (обычно каждые 50000 км). Если Вы не собираетесь проводить регулировку этой зимой, не повредит заехать к механику, чтобы он проверил состояние всех соединений. Низкие температуры могут ослабить ремни и патрубки, и если что-то выйдет из строя во время дороги, то придется ждать эвакуатор, чтобы продолжить движение.

Поменяйте щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Смахните снег под и над дворниками — снег тяжелый и может повредить механизм стеклоочистителя, что весьма опасно в зимнюю погоду.

Представьте, Вы едете ночью по дороге, как вдруг начинается сильный дождь со снегом, обильно поливая лобовое стекло водой. Вы включаете дворники, чтобы улучшить видимость, но они не помогают, лишь бесполезно возят резиновым скребком по стеклу.

Плохая видимость в холодную погоду может быть очень опасной, поэтому нужно убедиться, что Ваши дворники исправны. Скребки щеток стеклоочистителя сделаны из резины, и со временем они могут потрескаться и износиться. Рекомендуется менять щетки стеклоочистителей каждые 6-12 месяцев. Также нужно следить за уровнем жидкости стеклоомывателя, т.к. она помогает избавиться от снега и льда на лобовом стекле.

Читайте дальше, и Вы узнаете еще много интересных советов.

Проверьте обогреватель

Зимой часто запотевает лобовое стекло, это происходит в результате конденсации влаги, находящейся в салоне, что приводит к снижению видимости. Пары воды, содержащиеся в воздухе, поступающем из открытого окна или даже из нашего дыхания, вызывают запотевание стекла. Обогреватель позволяет решить эту проблему, направляя теплый сухой воздух на лобовое стекло. Если Вы уверены, что обдув работает нормально, но стекло продолжает запотевать, то стоит проверить, не просачивается ли воздух в двери или окна, что повышает уровень влажности.

Также для комфортного вождения нужно поддерживать тепло, т.к. если Вы дрожите, то Вам трудно рулить и сосредоточиться на дороге. Если печка не работает, то, возможно, неисправна нагревательная спираль. Несмотря на то, что замена спирали стоит недешево, оно того стоит, особенно если Вы не хотите за рулем превратиться в ледышку.

Залейте полный бак

Даже водители снегоходов знают, что зимой лучше иметь полный бак.

Часто ли Вы ездите на одних парах? Учитывая, что это вредит автомобилю в любое время года, т.к. Вы рискуете застрять где-нибудь без топлива, ездить с пустым баком зимой особенно опасно. Холодная и постоянно изменяющаяся температура может привести к образованию конденсата на стенках полупустого бака, и вскоре в бензин попадет вода. Вода тяжелее бензина, поэтому она опустится на дно, что очень плохо — если вода попадет в топливопровод, она замерзнет, перекроет путь топливу в двигатель, что, очевидно, испортит все Ваши планы. Ремонт такой неисправности выльется Вам «в копеечку», поэтому, несмотря на высокие цены на бензин, постоянно полный бак позволит уберечь и автомобиль, и деньги.

Поддерживайте правильное количество антифриза

Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза.

Антифриз защищает двигатель автомобиля как от замерзания в холодную погоду, так и от перегрева в жаркую, а также и от коррозии. Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза, т.к. соотношение 50:50 считается оптимальным и предотвращает замерзание жидкостей при температуре почти до -40 градусов по Цельсию. К счастью, нам Вам не придется стоять перед машиной с мерным стаканом, Вы всегда можете купить уже готовую смесь антифриза и воды на любой заправке. Если долить недостаточное количество антифриза, то охлаждающая жидкость может замерзнуть, а двигатель перегреться. В этом случае придется поменять одну-две прокладки, что, с учетом проведения работ, может стоить недешево.

Оставайтесь с нами, и Вы узнаете о трех наиболее важных советах.

Проверьте масло и его вязкость

Девушка проверяет щупом уровень масла.

Масло смазывает металлические детали двигателя, защищая от поломок в результате непосредственного контакта. Вязкость — или густота — масла значительным образом влияет на работу двигателя. Если масло слишком густое, то оно медленно течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя. Зимой при низких температурах масло густеет, но Вы легко можете справиться с этой проблемой, залив масло с более низкой вязкостью. В руководстве по эксплуатации должен быть указан наиболее подходящий тип масла, также может быть указаны различные масла для каждого сезона. Запомните, что рекомендуется производить замену масла каждые 5000 км или раз в 3 месяца.

Проверьте аккумулятор.

Кто-то не позаботился об аккумуляторе.

Срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 3 до 5 лет, поэтому следует следить за его возрастом. Если пришло время замены, то лучше это делать осенью, когда в продажу поступают «свежие» аккумуляторы. Зимой двигателю труднее работать, также большая нагрузка ложится и на аккумулятор.

Если срок службы Вашего аккумулятора еще не истек, проверьте его и убедитесь, что все в порядке. Проверьте провода и клеммы на износ и коррозию. Если на клеммах видны белые наросты, то это коррозия в результате воздействия аккумуляторной кислоты. С этим легко справиться при помощи поваренной соды, воды и зубной щетки. Также внутри аккумулятора находится жидкость, убедитесь, что ее достаточно. Большинство аккумуляторов имеют крышку, сняв которую можно проверить уровень жидкости. Если ее мало, то долейте дистиллированную воду, но не перелейте через край.

Проверьте давление в шинах, задумайтесь о покупке зимней резины

Если у Вас есть автомобиль, то должен быть и манометр.

Скользкие дороги зимой часто становятся причиной серьезных ДПТ, поэтому очень важно убедиться, что Ваши шины подходят для такой погоды. Если Вы планируете оставить летнюю резину, проверьте давление в каждой шине. Спущенная шина закрывает протектор, что значительно снижает сцепление, повышая тем самым вероятность заноса на скользкой дороге. На многих заправках есть все необходимое для проверки давления. Подкачать шины можно бесплатно, ну, или почти бесплатно. Рекомендуемое давление должно быть указано в руководстве по эксплуатации. Ниже мы привели еще несколько рекомендаций:

• Некоторые автомобилисты берут с собой соль. Если автомобиль застрянет, то можно посыпать снег перед колесами солью, что создаст дополнительное сцепление и позволит выехать.
• Если Вас начало заносить, не жмите на тормоз, даже если интуиция подсказывает, что это правильный выход. Вместо этого, уберите ногу с педали газа и продолжайте вести автомобиль, поворачивая руль в сторону, противоположную заносу.
• Если Вы живете в местности, где зимы особенно суровые, рекомендуем приобрести зимние шины, которые позволяют улучшить сцепление с дорогой, торможение и управляемость.

Масло и «резина» по сезону, качественные и своевременно замененные свечи, полностью заряженная АКБ — вот элементарный набор, который, казалось бы, должен сделать использование автомобиля зимой максимально беспроблемным. Дополним его, пройдясь по тем вещам, что обычно остаются «за кадром» подготовки к холодам и эксплуатации во время них.

Проще всего зимой тому, у кого есть теплый гараж. Как бы негативно ни высказывались относительно хранения автомобиля в таких условиях — мол, от перепада температур железо ржавеет, гниет — все это сказки завистников. Утром прыгаете с бубном вокруг своего «леденца», а сосед сел в непромерзший салон и укатил на работу? Вот вас и греет мысль о том, что в его кузове уже завелся «червь», который быстро сгрызет днище, пороги, арки. В реальности, если это произойдет, то к тому времени вы не раз обновите подвеску, по худшему сценарию — откапиталите двигатель и автоматическую трансмиссию. А как оценить удобство езды на незамороженном автомобиле?

Опять же держать автомобиль чистым можно вне зависимости от температуры за бортом. Помыл и сразу в тепло, сохраняя целым лакокрасочное покрытие и уплотнители дверей.

Но наличие собственного теплого гаража — скорее исключение, чем правило (в силу разных обстоятельств). Вот и стоят машины перед домами, благо риск угона и хулиганство для многих остались лишь в воспоминаниях. Ничего, жить можно. Надо только уметь в полной мере пользоваться всем тем, что теперь предлагают современные технологии.

Чисто — только с «химией»

Итак, мойка. Экономить на мойке допустимо лишь в регионах снежных и морозных. Помыл перед холодами (желательно с шампунями-полиролями с добавлением воска, который создаст защитную пленку) и забыл до весны. В крупных городах и при мягком климате — там, где слякоть, грязь — регулярно мыть машину зимой нужно не только ради создания презентабельного внешнего вида, но и для защиты кузова. Реагенты желательно периодически смывать: известные московские зимы уж точно разрушительнее теплого гаражного хранения.

При отрицательных температурах можно самостоятельно производить сухую мойку. Если же говорить о мокрой — важно не забыть о тщательной протирке-продувке всех сколов-царапин и замков, а также об обработке резиновых уплотнителей специальными составами. Сейчас такие в ассортименте. Предлагаются в виде спреев и паст.

ЛКП автомобиля они, разумеется, не спасут. Но резинки в проемах — точно. По крайней мере, помогут попасть в автомобиль после его мойки и ночевки на морозе.

Греть и сразу «чистить»

Низкотемпературные старты после таких ночевок — вот, безусловно, самое сложное и для кого-то даже страшное. Самые впечатлительные утверждают — дескать, один подобный пуск двигателя по влиянию на износ силового агрегата равен скольким-то там тысячам пройденным км. Не беремся вывести точную формулу, но признаем факт: пуск в морозы — всегда ответственный процесс, зависящий от того, как бодро провернет аккумулятор коленвал, какой будет искра и насколько качественно вспыхнет бензин/солярка. Впрочем, при выполнении всех этих условий двигатель все равно может оказаться в опасности. Пусть и не столь серьезной, как работа «на сухую» при сильно загустевшем масле. Дело в том, что самый простой способ избежать проблем с пусками — применять автопрогрев. Стоит себе машина, молотит на холостых. Подпитки финансами (прямо в бак), само собой, требует. Но она привязана к температуре на улице и растянута по времени.

Другое дело, что подобный режим работы — один из самых трудных для двигателя. Во-первых, судить о старении масла и менять его в таком случае нужно не по пробегу — по моточасам (мы об этом рассказывали). Во-вторых, при работе на холостом ходу, тем более когда дневные туры предполагают исключительно городской трафик, мотор интенсивно зарастает изнутри отложениями. Так недалеко до провалов в тяге и масложора. Особенно у агрегатов современных, где искрообразование и подача топлива выверены прецизионно. Если уж есть необходимость, чтобы тарахтел без нагрузки, то нужно двигателю эту нагрузку потом давать. Раз в неделю кататься на оборотах выше четырех тысяч на расстояние в 10–15 км. Мягко и почти гарантированно сожжет всю гадость в камерах сгорания безо всяких очищающих бензинов. С одним условием — если «чистить» с самого начала использования автопрогрева и регулярно.

Дорого, но с гарантией

Безобидный для двигателя способ гарантировать низкотемпературный пуск — использовать предпусковой подогреватель. Да, здесь есть свои нюансы (ценовые, технические, даже организационные), зато за ЦПГ можно не переживать.

Все подогреватели делятся на сетевые (требуют 220 вольт, иными словами — устройства розетки с сетью в местах ночевок-парковок) и автономные, которые питаются электричеством и топливом от собственного носителя.

Выпуском сетевых подогревателей, которые врезаются в магистрали системы охлаждения, в основном занимаются отечественные производители. Такие изделия отличаются довольно грубым исполнением и греют «до упора», из-за чего оставлять их без присмотра не стоит. Есть подобная продукция у зарубежных фирм (например, у шведской Calix). Цены отличаются значительно (1000–5000 руб. и от 5000 руб. соответственно). В плюсе у импортных моделей — снижение мощности прогрева по мере роста температуры, меньшие размеры и качество.

Подогреватели, которые контактируют с блоком цилиндров, бывают автономными, но чаще нуждаются в розетке на 220 вольт. Почти все «блочные» нагреватели — импортные. Они встраиваются в рубашку охлаждения либо прикрепляются через термопасту снаружи на блок или алюминиевый поддон картера. Одни греют антифриз, другие — масло. Еще один вариант с подогревом смазки — нагревательные пластины, размещаемые опять же на поддоне. С их помощью также можно «отапливать» бак или даже топливный фильтр с магистралями.

Преимущество в сравнении с «котлами», врезаемыми в шланги, заключается в том, что зарубежные изделия сконструированы под конкретные модели моторов, с учетом их объема. Нагревают масло и охлаждающую жидкость лишь «до тепла», а не до состояния кипятка. Короче, не сушат все резинки. В минусах стоимость — от 3000 руб. за китайские нагревательные пластины до полутора десятков за европейские «блочные».

Но это еще не так дорого в сравнении с «автономками». Покупка и установка изделий известных европейских марок — Eberspacher и Webasto — потянет не менее чем на 70 000 руб. Отечественные и китайские — вдвое дешевле.

Ведь все равно немало! Да еще и возрастают требования к состоянию аккумулятора. Современные системы управления не любят падения напряжения, отчего встают в аварийный режим и нередко просят последующей прошивки.

Типы, условия, обслуживание

За аккумулятором, если машина зимует на улице, нужно следить в любом случае. Как обеспечить уверенный пуск? Для начала скажем о том, что батареи бывают следующих типов:

• Малосурьмянистые (обозначаются как свинцовые и еще выпускаются производителями из стран СНГ). Они требуют обслуживания и саморазряжаются, даже когда отключены от потребителей тока, но не боятся глубокого разряда (впоследствии восстанавливаются). Отличаются низкими ценами.

• Кальциевые (обозначение Ca/Ca) — необслуживаемые, не склонны к саморазрядам, но не переносят глубокие разряды: четыре-шесть (а с возрастом и один-единственный) способны приговорить батарею. Дорогие!

• «Гибридные» с отрицательными электродами из кальциевого сплава и малосурьмянистыми положительными (можно узнать по надписи Hybrid или гибридная, Ca+ или calcium+; производятся азиатскими компаниями). И по характеристикам, и по цене занимают промежуточное положение между предыдущими типами.

• AGM и гелевые (в первых стекловолокно, расположенное на пластинах, пропитано электролитом, то есть он находится в связанном виде; во вторых представляет собой «желе»). Их можно разряжать от 500 до 1500 раз (гелевые все-таки ресурснее). Но и те, и другие очень дороги (разница с Ca/Ca той же емкости может достигать полутора-трех раз), а электролит в виде геля плохо переносит сильные морозы.

• Аккумуляторы, созданные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery, улучшенная батарея с жидким электролитом). Промежуточная ступень эволюции между обычной АКБ и AGM. Пластины в ней толще и обернуты микроволокном, в котором содержится электролит. Меньше боятся глубоких разрядом, однако не терпят перезаряда. По стоимости опять же промежуточный вариант.

Выбирая батарею, точнее, ее тип, нужно учитывать то, как она будет использоваться. Скажем, автомобили с полностью кальциевыми АКБ не стоит оставлять на долгое время (неделю и больше) на сигнализации. Свой немалый, в сравнении со свинцовыми и гибридными аккумуляторами, ресурс они раскрывают на машинах, эксплуатируемых постоянно. Ca+ вполне могут терпеть разряды, не сильно теряя в характеристиках. Надо лишь учитывать, что они «кипят», подобно старым свинцовым (естественно, в значительно меньшей степени), и требуют «долива». Наконец, AGM и гелевые нужно заряжать специальным устройством, которое не допустит перезаряда. Качества этих батарей из-за него могут пострадать.

Фактически заряжать эти крутые АКБ лучше в сервисе, где есть необходимые зарядники и где мастера понимают, с чем имеют дело. Да и прочие батареи перед сезоном, после долгих простоев или глубокого разряда неплохо бы показать специалистам. Хотя бы потому, что после долгого бездействия аккумулятор может прийти в такое состояние, в котором генератор автомобиля не в состоянии его полноценно зарядить. Сделать это можно только с помощью зарядника. Кроме того, иногда полностью кальциевые аккумуляторы (вернее, те из них, в которых можно добраться до банок) тоже выкипают. А некоторые «гибридные» после потери электролита просто заправить недостаточно — обязательно подключать к переменному току! Нюансов хватает, и вряд ли хотя бы часть из них известна обывателю.

Еще один повод для диагностики (хотя бы осмотра) батареи — ее расположение. На современных премиум-моделях обычно в тех местах (в багажнике, под водительским сиденьем), где сосредоточены блоки управления, способные пострадать от утечек электролита.

Напоследок советский еще лайфхак. Если вы уверены в неприкосновенности автомобиля (стоит в гараже, на улице в благополучном районе, имеет «секретку» или какой-то блокиратор), можете механически замкнуть двери и ЭБУ не «сойдет с ума» без потери источника питания, скидывайте клеммы с АКБ. Так можно избежать глубоких разрядов, лишенные питания блоки управления информации не начнут сбоить (что бывает на европейских автомобилях последних поколений при полной разрядке аккумулятора) и вообще значительно увеличится ресурс батареи.

Чтобы грела и сама не мерзла

Решать проблемы с системой охлаждения логичнее в преддверии летнего сезона. Однако и зима порой помогает сделать выводы о ее работоспособности. При первых морозцах в машине стало прохладно? А давно ли вы меняли антифриз? Тему охлаждающих жидкостей мы разбирали досконально. Здесь лишь напомним, что если у вас залита так называемая традиционная жидкость (Traditional, Classic, Conventional coolants, Inorganic Acid Technology или наш Тосол), ее ресурс всего 60–70 тысяч км и пара лет.

Оксидная пленка, которую она создает в каналах, могла осыпаться и забить их, значительно снизив эффективность всей системы и отопителя. Если он не греет, можно попытаться решить проблему промывкой. К сожалению, это помогает не всегда. На многих современных автомобилях печки сконструированы таким образом, что полностью их не прочистить.

Карбоксилатный антифриз (Carboxylate coolants, Organic Acid Technology или OAT) создает оксидную пленку только в местах коррозии и сохраняет свои свойства значительно дольше — до 200–250 тысяч км.

Hybrid coolants или HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) — так называемые гибридные охлаждающие жидкости. Имеют в составе органические и неорганические присадки и ресурс, близкий к карбоксилатным.

Надо помнить, что в любом антифризе со сработавшимися присадками может возникать кавитация — появление пузырьков пара, которые, схлопываясь, изъедают металл. В первую очередь крыльчатку помпы. Зимой от этого двигатель не закипит, но эффективность отопителя снизится.

Что касается определения низкотемпературных качеств, то можно воспользоваться рефрактометром-ареометром либо заморозить немного охлаждающей жидкости в камере холодильника. А разбавляя дистиллированной водой концентрат — обратиться к таблице.

Кстати, бывает, что на машинах для внутреннего рынка Японии антифриз рассчитан на работу отнюдь не при российских морозах — рано кристаллизуется. Так недолго и мотор вскипятить. В то же время нужно понимать, что плотность и, как следствие, температура замерзания — далеко не единственный показатель «трудоспособности» антифриза. Больше надо обращать внимание на цвет и однородность жидкости. Потемнела, есть какие-то включения? Менять! Причем полностью и с промывкой! Особенно если неизвестно, что было залито до того, поскольку смешивать антифризы разных типов крайне нежелательно.

Эффективность работы отопителя зависит еще от одной составляющей — салонного фильтра. Если он грязный, то создаст такое сопротивление «на входе», что впору будет утепляться самому. Между прочим, это к тому же нагрузка на моторчик печки, для некоторых автомобилей достаточно критичная. Когда жалко денег на покупку нового фильтра, а дорожники вашего региона тоже скупы на очистку от снега и реагенты, то в крайнем случае можно просто вытащить старый. «Плюс сто» к обдуву и теплу получите точно.

О чем еще нужно помнить, помимо банального «масло и “резина” по сезону»? Скажем о том, что бортовые сети автомобилей сейчас и без того нагружены сторонними потребителями тока. Могут не выдержать лишнего коврика типа «Емеля».

Повредить электронику могут и «омывайки». Профильные мастера рассказывают страшилки о том, как агрессивная жидкость разъедает резиновые уплотнители, провода и добирается до плат блоков, расположенных в моторном отсеке под лобовым стеклом.

Не стоит пренебрегать антикоррозийной обработкой днища и арок. Особенно актуальна она опять же в городах, где дорожные службы щедры на всякую химию.

Автомобильную химию, напротив, игнорировать не стоит. Водовытесняющие и антиокислительные смазки, антигели и влагоотделители, связывающие воду в баке, цетан- и октан-корректоры, присадки, смазывающие топливную аппаратуру. Все-таки сейчас не 90-е, когда был только вазелин и керосин. Можно подобрать препараты под любые нужды. Хотя бы даже для такой важной операции, как низкотемпературный пуск замерзшего напрочь двигателя. Но об этом в следующий раз.

Введение

Холода уже на пороге, и именно сейчас подготовка автомобиля к зиме актуальна как никогда. Машина при минусовой температуре испытывает экстренные нагрузки, и, если махнуть на ее обслуживание рукой, вам грозят серьезные и дорогостоящие поломки. Проделав все подготовительные мероприятия как следует, вы не только обезопасите себя от проблем, но и продлите срок эксплуатации автомобиля.

Поменять шины

Сменить летние покрышки на зимние – основа основ и первое, о чем должен задуматься водитель, когда погода только начинает портиться. Ехать в шиномонтаж нужно, когда значение термометра приближается к 7-5оС. Температура ниже пагубна для летней резины, и ездить на старых колесах уже опасно для жизни. Лучше сделать все как можно раньше – сугубо из соображений экономии личного времени, так как с конца октября в шинных центрах не протолкнуться.

Выбирайте зимнюю резину по условиям, в которых проходит эксплуатация автомобиля. Для крупных городов, где дороги регулярно чистятся, лучше всего подходят фрикционные шины – они плотнее контактируют с асфальтовым покрытием. Однако условиям снежного бездорожья, которым славится российская провинция, актуальнее шипованная резина.

Свою зимнюю резину стоит непременно осмотреть на предмет трещин, выпавших шипов и следов износа. Накачайте баллоны чуть сильнее летнего варианта – на 0,1-0,2 бар. Измерьте глубину протектора – она должна быть не менее 4 мм (на многих современных зимних покрышках за это отвечает специальный индикатор). Если она меньше, такую шину использовать запрещено. Если на рабочей поверхности наблюдаются микротрещины или белые пятна, стоит задуматься о покупке нового комплекта.

Не пренебрегайте зимними покрышками – их состав намного мягче шин летнего типа, и он способен обеспечивать хорошее сцепление не только со снежной и ледяной трассой, но и держать авто на асфальте даже в слякоть, что очень актуально в случае малоснежной зимы.

Лучший способ сэкономить на «переобувке» машины – это купить зимние колеса в сборе. Им не требуется разбортирование и балансировка, все эти операции уже проделали при сборке. Мастеру нужно просто закрепить их на посадочных местах – это заметно дешевле многочисленных операций с обычными покрышками. К зиме как раз расширился ассортимент колес в сборе – выбирайте, что нравится.

Зарядить аккумулятор и очистить клеммы

Позаботиться о состоянии своего аккумулятора важно для того, чтобы одним солнечным, морозным утром не обнаружить, что автомобиль без «прикуривания» не может сдвинутся с места. Зимняя ночь не самым позитивным образом сказывается на состоянии АКБ, и тот очень быстро теряет заряд. Вообще мороз для любой батареи – это испытание на прочность.

Чтобы ничего такого не случилось, измерьте уровень электролита в каждой банке. Важный момент: жидкость должна быть абсолютно прозрачной – осадок сигнализирует о том, что пластины начинают осыпаться, и очень скоро может произойти замыкание. Если уровень низкий, то добавьте дистиллированной воды. Плотность электролита для зимы должна быть в районе 1,27-1,28 г/см3 ±0,01 г/см3; в северных регионах – 1,29-1,30 г/см3. Если повысить норму не получается, то придется купить новый АКБ.

Аккумулятор лучше всего подсоединить к зарядному устройству, чтобы дистиллированная вода хорошо перемешалась с электролитом, а также если выходное напряжение упало ниже 12,5 В. Заряжаться он должен не менее 8-12 часов, оставаясь под постоянным надзором, так что лучше все проделать дома.

Также не забудьте осмотреть провода, очистить клеммы от окисления и подтянуть контакты, чтобы исключить короткое замыкание и продлить срок эксплуатации АКБ.

Поменять неработающие фары

Правильно функционирующее освещение – один из ключевых аспектов безопасного передвижения зимой, так как ездить лишь при свете дня вряд ли удастся. Утром и вечером автолюбителя спасут лишь яркие фары, а значит, нельзя игнорировать работоспособность освещения. Со временем фары начинают мутнеть, покрываться грязью, царапинами и слабеть, так что любой километр рискует оказаться для них последним. Лучше увидеть проблему заранее и поменять лампу, которая находится на последнем издыхании.

Осенняя пора – лучшее время для того, чтобы отполировать постаревшие фары и заменить выгоревший «ксенон».

Провести диагностику двигателя

Протестировать двигатель автомобиля на неполадки важно, так как даже незначительные проблемы, на которые вы закрывали глаза в летний период, в самый неприятный момент обязательно откроются зимой в новом качестве. Ключевым элементом здесь являются свечи зажигания и электропроводка, которые могут стать причиной проблем с запуском мотора и причиной его поломки. Все изношенные части придется поменять на новые.

Заменить моторное масло

Меняем масло к зиме для того, чтобы оно не загустело на морозе. Из-за загустевшего состава, которое намного хуже циркулирует по системе, детали мотора будут сильнее тереться друг о друга и быстрее изнашиваться в ходе эксплуатации. И это еще не говоря о том, что двигатель с загустевшим маслом будет тратить больше энергии АКБ, и та быстрее разрядится, что критично зимой. Если последний раз смена масла происходила 5-10 тыс. км назад, смело меняйте на новое.

Для умеренного климата лучше всего взять 5W-30 или 5W-40, которые хороши в любое время года, ведь они не густеют при –30оС и не портятся при +35оС. Для северных регионов, где зимой температура падает ниже –35оС, а в летний период держится в районе +25оС, подойдет 0W-40. Категория качества для бензиновых двигателей не должна быть ниже SJ, для дизельных – CD.

Выбрать масло к зиме можно в этом разделе.

Позаботиться о теплоизоляции

Актуальнее этим заниматься жителям северных регионов, где температура в зимний период регулярно падает ниже –35оС. Однако автолюбителям из областей с умеренным климатом подготовка «теплого пледа» для моторного отсека тоже не помешает. Ни одна система управления не сможет лучше обеспечить безопасность автомобиля, чем это сделает сам автовладелец. Иногда такая программа способна даже навредить, если сочтет мотор непрогретым.

Эффективнее всего установить на радиатор теплозащитный экран, хорошо утеплить крышку капота, установить теплоизолирующие панели по бокам и внизу двигательного отсека и накрыть мотор авто-одеялом.

Также можно защитить и салон авто к зиме: расстелить материал по дну, внутри дверей, на перегородке между салоном и багажником и вообще на всех стыках, куда может проникать холодный воздух.

Заменить охлаждающую жидкость и проверить отопление

Охлаждающую жидкость придется менять тем, кто в теплое время года замечал, что антифриз подтекает, и его приходилось разбавлять водой или подливать еще. Разбавленный состав обязательно замерзнет зимой, что может оказаться фатальным для мотора. Чтобы не рисковать его целостностью, старый состав нужно слить и обратно залить новый антифриз. Замена охлаждающей жидкости, так или иначе, должна происходить каждые 50 тыс. км пробега.

Заодно можно убедиться в целостности системы отопления машины: посмотреть нет ли подтеканий из-под патрубков и уплотнений, все ли в порядке со шлангами и местами их соединения. Радиатор мог забиться солевыми отложениями, и это будет сильно мешать циркуляции охлаждающей жидкости. Старые, забившиеся патрубки лучше вовсе заменить.

Плохая работа отопления может быть вызвана неполадками в функционировании клапана термостата, который тоже требует замены.

Проверить тормозные колодки и заменить тормозную жидкость

Тормозную жидкость нужно регулярно менять раз в два года, а также ежегодно осматривать тормозные колодки. Даже если авто в обычных условиях останавливается без нареканий, это не повод игнорировать осмотр. Каждое колесо должно тормозить с одинаковым усилием, иначе на ледяной дороге очень легко оказаться в заносе и спровоцировать аварию. Изношенные колодки срочно меняем. Сразу обращаем внимание в каком состоянии находятся пыльники тормозных цилиндров – нет ли на них следов подтекания тормозной жидкости. В худшем случае у них изношены манжеты и в морозы они будут течь все больше.

Обработать кузов и стекла

Про кузов тоже не забываем. Из-за повышенной влажности зимой, обильных снегопадов и дешевых солей, которые используют коммунальщики, даже новый автомобиль начнет ржаветь. Спасти свою машину можно только хорошенько обработав кузов специальным антикоррозийным средством. Сначала нужно подготовить нижние элементы и сколы ЛКП, как наиболее подверженные ржавчине. Сколы придется предварительно закрасить, а уже потом обрабатывать от коррозии. ЛКП покрываем полиролью, а нижнюю часть оберегаем антигравийным составом или защитной пленкой.

Дополнительно не стоит забывать и про другие элементы автомобиля, которые также придется покрыть спецсредством для их защиты от вредных воздействий: стекла, фары, зеркала заднего вида и лакокрасочное покрытие.

Уплотнители из резины на стыках дверей тоже придется обработать силиконовым составом. Во время заморозков они могут примерзнуть и их легко порвать при попытке открыть дверь или багажник. Обработку нужно проводить регулярно после каждой мойки. Постарайтесь начать заранее, еще до холодов.

После процедуры пусть авто немного постоит с открытым салоном, чтобы влага с уплотнителей выветрилась.

Поменять щетки стеклоочистителя и залить незамерзающую жидкость

Предзимняя подготовка – отличный повод поменять щетки «дворников». За несколько сезонов активной эксплуатации они могли знатно износиться и уже мало того, что ничего не очищают, но и противно скребут по стеклу своей лысой щетиной. Новые «дворники» к зиме вам еще пригодятся, когда пойдет мокрый снег и ваше поле видимости будет сильно ограничено. Лучше специально купить их специальную зимнюю разновидность, которая существенно мягче и не твердеет на морозе.

Также обязательно поменять обычную воду в бочке стеклоочистителя на незамерзающую жидкость для очистки ветрового стекла от снега, льда и грязи. Также убедитесь, что распылители не забились и правильно отрегулированы. На российских дорогах, которые очень нерегулярно убираются, система очистки стекол с помощью «незамерзайки» необходима как воздух. Воду не обязательно сливать, если не удалось израсходовать ее всю – достаточно разбавить ее концентратом «незамерзайки». Первое время со слабыми холодами он точно справится. Если ничего не сделать вообще, то зимой вода замерзнет, и ее придется размораживать в теплом гараже или использовать специальные средства.

Купить себе комплект зимних щеток стеклоочистителя можно тут. Берем «незамерзайку» в этом разделе.

Смазать замки

Еще одна неприятность солнечным, морозным утром – замерзший замок. Накануне внутри могла скопиться вода, а ночью хорошенько подморозило. Результат: опоздание на работу из-за необходимости экстренно размораживать замок зажигалкой.

Избежать этого можно еще осенью, если залить внутрь замочной скважины силиконовую смазку и провернуть ключ в замке пару раз, чтобы жидкость как следует растеклась по всем полостям. Приобрести такое средство можно тут.

Проводить такую операцию рекомендуется после каждой зимней мойки автомобиля.

Взять с собой важные вещи

Зимняя дорога – это не шутка, и невозможно предсказать, что подстерегает за поворотом и где придется совершать экстренную остановку. Дабы исключить как можно больше неожиданностей, заранее позаботьтесь, чтобы в багажнике всегда лежали:

• Комплект внешних пусковых проводов. Он поможет для «прикуривания» от другого автомобиля в случае неисправности АКБ.
• Буксировочный трос, если придется вытаскивать авто из непроходимых сугробов.
• Домкрат на случай экстренной замены колеса.
• Щетка для снега и резиновый скребок для льда. Первая должна быть помягче и поменьше, чтобы не занимать лишнее место в багажнике, а второй с эластичной кромкой, чтобы не царапать стекла.
• Складная лопата, которая пригодится в ситуации, если машина забуксует в глубоком снегу.
• «Антилед» для быстрой очистки стекол. Протереть запотевшие окна можно с помощью бумажных полотенец или салфеток.
• Присадка антигель для дизельных автомобилей. Ее нужно добавлять в бензобак перед заправкой, чтобы топливо не густело на морозе.
• Толстые зимние коврики под ногами пассажиров, чтобы впитывать оттаявший снег с ботинок.
• А также бросьте в багажник рабочие перчатки, топорик, молоток и фонарь – никогда не знаешь, что и когда приключится.

Заключение

Как говорится «знал бы, где упасть, соломки бы подстелил», но задача любого автолюбителя в холода – обеспечить безопасную и комфортную поездку себе и своим пассажирам. Для этого он должен продумать все вызовы, с которыми ему и его машине придется столкнуться суровой зимой. Начните уже сейчас, зайдя в наш раздел с аксессуарами, чтобы ваше авто к зиме было во всеоружии. К вашим услугам и обновленный ассортимент колес в сборе, на которые можно поменять летнюю резину быстро и без очередей, да и к тому же сэкономить на этом, воспользовавшись акцией «Бесплатный шиномонтаж». Старый комплект вы можете оставить на складе до следующего сезона всего за 999 руб.