Почему дергается машина при езде на малых оборотах

Если машина
дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового
агрегата, систем питания и
зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину,
надо произвести диагностику.

Почему двигатель начинает дергать при
разгоне

Как это обычно
происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от
ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают
рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.

Провал и рывок

Провал или пауза
означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового
агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.

Из-за этого не получается выходить на обгон, быстро
перестраиваться в городском движении — да и вообще, такая эксплуатация
становится затруднительной и опасной.

Различают несколько
разновидностей провала:

• единичный
  — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность
  восстанавливается;
• раскачивание
  — череда нескольких провалов;
• рывок
  — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
• подергивание
  — череда нескольких рывков.

Во время провалов и рывков двигатель может стабильно
работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.

Подёргивания и глохнущий двигатель

Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно,
что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную
регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента
перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может
обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным
ремонтом.

Еще возможна неправильная калибровка блока
управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада
Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.

Третья причина — загрязнение воздушного фильтра.
Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.

Грязный воздушный фильтр

Подёргивания и ровная работа мотора

Причина подергиваний при ровной работе ДВС —
рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое
происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель
дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок
то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.

Другая
причина — повреждение подушек, на которых сидит двигатель. Опоры занимают очень
важное место в компоновке моторного пространства. Они компенсируют вибрации и
колебания, передающиеся от двигателя. Когда одна из подушек изнашивается, езда
на машине начинает напоминать полет на «кукурузнике» — шумно и неприятно.

Диагностика и поиск неисправности

Чтобы выявить конкретную причину, надо провести
тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана
именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:

• мотор странно шумит при работе;
• падает мощность, что особенно заметно
  при езде в горку;
• увеличивается
  расход горючего;
• снижается компрессия в цилиндрах.

Диагностирование неисправности автомобиля — одна из
самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить
проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена
ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и
анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального
компьютерного оборудования.

Компьютерное диагностирование автомобиля

Чтобы проверить крепление силовой установки, надо
попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее
всего, одна из подушек изношена и требует замены.

Если провалы возникают из-за отказа датчиков или
других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на
панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие
неисправности.

Система питания

Обычно рывки провоцирует некачественное топливо —
если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС
неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки,
из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может
неожиданно заглохнуть.

Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.

Когда обороты мотора повышаются, то требуется больше
горючего, чем обеспечивает насос при малых/средних оборотах. Но после снижения оборотов,
потребление бензина уменьшается, и насос снова начинает работать.

Из-за чего может плохо работать бензонасос:

• засорена
  сетка;
• забит
  фильтр;
• сильно изношены механические элементы
  устройства.

Не исключено также, что смята топливная магистраль,
и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало
давление на высоких оборотах.

Нестабильная работа силового агрегата также
вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть
систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.

Система зажигания

Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по
нескольким причинам:

• пробивается
  изоляция бронепроводов;
• повреждается изолятор свечей зажигания;
• выходит из строя катушка.

Поврежденные изоляторы свечей зажигания

Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы
начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако
проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.

Коробка передач

Как правило, с механической коробкой проблем этого
плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и
рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.

Еще одна причина, которая связана с карданом —
эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при
разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее
ощущается тряска в салоне машины.

Старая и новая эластичные муфты кардана

Акселератор

Если провал наблюдается во время нажатия на педаль
газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль
проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или
поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.

В
редких случаях обрывается сам тросик — это происходит, как правило, зимой,
когда в оболочку троса попадает конденсат и замерзает.

На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает
связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего,
проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам
дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут
возникать по причине жары.

Внимание!
На старых карбюраторных автомобилях требуется вручную выставлять угол
зажигания. Часто из-за неправильной регулировки и возникают провалы. Обычно,
если УОЗ выставлен на ранний момент. Чтобы проверить зажигание, надо на
четвертой передаче в движении резко газануть (скорость в пределах 50-60 км/ч).
Если с моментом зажигания все нормально, то возникнет короткая детонация.

Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то
это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины
повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль
специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете
легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая
машина, водитель которой просто не успеет притормозить.

Бывает, что во время движения машина дергается только при
наборе скорости, либо только при старте, или торможении. Иногда рывки
автомобиля возникают не только на ходу, но и при разгоне, по мере прогрева
двигателя. Чтобы поставить «диагноз», надо четко отделить условия, когда
возникает проблема и понять, в каком из 4 возможных направлений искать
«засаду»: по топливной системе, зажиганию, ГРМ или в трансмиссии. Разбираться
нужно подробно.

На что обратить внимание при диагностике неисправности

Начинать надо
с компьютерной диагностики, но не каждая ошибка фиксируется бортовым
компьютером. Сканировать лучше в
комплексе с общей проверкой в «динамике», воссоздавая условия, при которых происходил сбой. Обратите
внимание, когда происходит нарушение плавности хода и начинаются рывки
автомобиля:

• при переключении передач;
• при разгоне или торможении;
• на низких оборотах;
• при максимальной работе двигателя;
• горит ли «чек» или «шестеренка» в момент
  «дерганья»;
• характер «дергания»;
• температура двигателя: когда дергается на
  холодную, сразу со старта или на
  горячую, когда двигатель уже прогрет.

Компьютерная диагностика – первое, что нужно сделать

Как найти виновника неисправности

Причины неравномерного движения автомобиля разнообразны, но
чаще всего это связано с перебоями в топливной системе, нарушением работы
трансмиссия, низкой компрессией или забитыми форсунками. Исключение составляют
отдельные случаи, когда автомобиль дергает только при торможении (отчетливая
вибрация или стук в районе передних или задних арок указывают на неравномерный
износ тормозных колодок или их направляющих, либо – трещину суппорта).

Раннее зажигание

Эта причина встречается чаще всего у автомобилей с
карбюраторным двигателем. Она возникает, когда момент зажигания выставлен
неправильно или его первичная настройка сбилась. Проверьте показания на
работающем моторе стробоскопом в интервале от 900 до 1500 оборотов после выставления
правильных показаний холостого хода и качества смеси. Обязательно
предварительно выставите правильный зазор на свечах, зачистите контакты
трамблера, проверьте исправность проводов и колпачков.

Ремень ГРМ (или цепь)

Причиной того, что мотор начинает дергаться может стать
смещение фаз газораспределения. Если при установке ремня ГРМ (или из-за его сильного
износа и деформации) шкивы смещаются на один или несколько зубьев, момент
зажигания не будет совпадать с нужным положением клапанов.

Смещение меток ремня ГРМ

Обнаружить неисправность можно при холодном пуске:
появляются вибрация, хлопки во впускном коллекторе, отсутствует плавный ход при
езде. Проблема диагностируется сканером (ошибки по ГРМ – положение распредвала),
либо – вручную, после снятия крышки привода.

Свечи зажигания

Выделяют две основные причины из-за которых автомобиль может
дергать:

• первый – из-за низкого качества самих свечей. Изолятор
  «пробивает» и искра бежит не между электродами, а по поверхности детали, на
  массу, либо искра не генерируется из-за пробоя. Смесь не будет поджигаться, мотор
  начнет троить.
• второй –
  если в цилиндры подается смесь беднее, чем нужно. Электроды перегреваются,
  разрушаясь интенсивнее, чем при нормальной работе. Это также приводит к
  пропускам из-за которых авто будет дергаться, что особенно заметно в движении. Если
  свечи были недавно заменены, но после кратковременного улучшения проблема
  вернулась – вероятнее всего их «убивает» неправильно настроенная топливная
  система.

Проверяя
искру на свечах простым пьезоэлементом, помните: в цилиндре, под давлением,
она будет слабее. Поэтому при подозрении на плохую искру проще заменить весь
комплект, т.к. остальные – тоже скоро откажут.

Проверка свечей зажигания

Модуль зажигания

Модуль – это индивидуальный колпачок свечи со встроенной
высоковольтной катушкой и резистором. Если обмотка катушки сгорает – искры не
будет, несмотря на рабочую свечу, или она будет появляться только «на
холодную», а по мере прогрева – исчезать.

Еще одно слабое место индивидуальных модулей – пружинный
контакт. Часто из-за него приходится менять вполне работоспособный элемент.

Высоковольтные провода

Понять, что провода «пробивает» можно по черным точкам на
изоляции, а также по искрению, которое видно на работающем движке в темноте.

При измерении мультиметром, сопротивление проводов должно лежать в диапазоне от 5 до 16 кОм, если
иное не сказано в руководстве конкретной модели автомобиля.

Изоляция бронепроводов подвержена пересыханию (старению) и
растрескиванию. Через трещины напряжение, особенно – в сырую погоду, теряется,
возникает короткое замыкание на корпусе авто, а на свечах генерируется очень
слабая искра. Или, при попадании влаги на центральную жилку, провод вообще
перегорает. Вот почему менять бронепровода нужно каждую вторую замену свечей, а
лучше – вместе с ними.

Разная (низкая) компрессия в цилиндрах

Причиной затрудненного пуска, вибрации при работе на
холостых или запуске на холодную, езды «рывками» у дизелей может стать снижение
компрессии.

• Неравномерная выработка стенок (одного или
  нескольких) цилиндров.
• Залегание компрессионных колец в канавках
  поршней.
• Микротрещины прокладки или головки блока
  цилиндров.
• Негерметичность клапанов при закрытии.
• Повреждения донышка (прогар) поршня.

Узнать значение компрессии можно только путем двойного
замера компрессометром: Предварительно – на сухую, а затем – залив в каждый
цилиндр несколько «кубиков» чистого моторного масла.

Проблема может возникнуть после замены прокладки ГБЦ. На
моторе с большим пробегом неравномерная компрессия явление распространенное, а
новая прокладка приподнимает «головку» блока цилиндров на несколько соток,
увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая степень сжатия.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Пропускающие клапана

Не пройденная вовремя процедура регулировки теплового зазора
на клапанах может стать причиной того, что на высоких оборотах у автомобиля
будет падать мощность, а на «низких» он будет дергаться. Между клапаном и
толкателем всегда должен иметься четко определенный зазор, который компенсирует
тепловое расширение деталей при нагреве. Через несколько тысяч км пробега его желательно
проверить и, при необходимости, выставить заново.

Прогорание или
обрастание нагаром краев «тарелки» клапана, а также разрушение его «седла»,
могут стать причинами негерметичности клапана. В этом случае регулировки не
помогут, предстоит ремонт ГБЦ. Выявляется неисправность проверкой компрессии,
или эндоскопом.

Подсос воздуха

Эти причины могут «маскироваться» под другие неисправности.
Машина ведет себя так же, как при дефиците топлива (или работе на
некачественном горючем) — при движении ее
подергивает, периодически глохнет, либо начинает выдавать ошибку в тормозной
системе, но дело – не в них.

При негерметичности впускного коллектора, или повреждении
трубки, подводящей разрежение от 3 или 4 цилиндра к ГВУТ, в цилиндры поступает
дополнительный воздух. Соотношение в смеси меняется в пользу воздуха, смесь
«беднеет», падает тяга, растет температура. Проконтролировать герметичность
коллектора позволяет подключение дым-машины. Целостность вакуумной трубки
проверяется вручную.

Форсунки

Две основные неисправности форсунок — это «форсунка льет» и «забилось сопло». Характеризуется
тем, что после выхода мотора на средние обороты возникают чередующиеся с
падением мощности, рывки. Это – показатель неравномерного сгорания смеси в
разных цилиндрах.

Выявляются они обе с помощью компьютерной диагностики, по показаниям
времени открытия и длительности впрыска. Устраняются – чисткой или заменой
всего комплекта.

Чистка
форсунок на стенде

Плохое топливо

Если на оборотах от 1500 до 2000 – машина едет рывками, на
подъеме – просто не разгоняется, независимо от интенсивности нажатия на педаль,
глохнет, и не хочет заводиться, а непосредственно незадолго до этого вы
заезжали на заправку – причиной этому именно горючее. При подобной неприятности
«чек» – может не гореть.

Проверять предположение нужно так же, как и избавляться от
последствий – сливать топливо полностью и заливать новое, заведомо
качественное. Пытаться «разбавлять» его в баке – не нужно, это неэффективно.

Фильтры

Оба фильтрующих элемента, топливный и воздушный, могут
влиять на качество и объем смеси, поэтому, в случае неустойчивой работы ДВС –
первыми подпадают под замену. Если двигатель работает рывками, без постоянной
подгазовки – трясется, а при интенсивном прибавлении «газа» – глохнет,
проверяйте пропускную способность топливной системы, начиная с уровня в баке и
фильтра. Если авто не держит «холостые», разгоняется очень задумчиво, заводится
и сразу глохнет – меняйте воздухофильтр, ищите подсос воздуха и проверяйте
работу дроссельной заслонки.

Бензонасос

Бензиновый двигатель дергается на ходу чаще всего от
дефицита топлива. В конструкции его системы питания предусмотрены два
бензонасоса: погружной и выносной. Первый – внедрен в бак, второй – расположен
под капотом. У погружного нужно регулярно проверять чистоту сетки – он
чувствителен к перегреву из-за забитой сетки или низкого уровня топлива в баке.
У выносного, «слабое звено» – регулятор давления. Проверять производительность
обоих насосов нужно по отдельности.

Старая
и новая сетки погружного бензонасоса

Масло в камере сгорания

Масляная дисперсия в камере сгорания вызывает последовательные
«рывки» при разгоне в двух случаях: неисправен КВКГ(сапун) и давит масло через сальники клапанов, либо – залегли кольца, и масло
летит через зазоры между изношенной стенкой цилиндра и поршнем. В бензиновом
«движке», попадая в камеру, оно загрязняет нагаром электрод свечи, препятствуя
искрообразованию, и машина периодически дергается (троит). Извлекая свечи,
можно увидеть в масле они, или нет. Искать точную причину нужно путем замера
компрессии и ручной проверки чистоты сапуна.

Бортовой компьютер и датчики

Для коррекции угла опережения, управления открытием форсунок
и электронного термостата, ЭБУ нужны данные нескольких важных датчиков.
Скольких – зависит от типа двигателя, марки, модели автомобиля.

Датчики, отказ которых может вызвать рывки автомобиля при
движении:

• Положения коленвала.
• Положения распредвала (распредвалов).
• Расходомер (массового расхода воздуха).
• Положения дроссельной заслонки.
• Скорости авто.
• Детонации.
• Температуры охлаждающей жидкости.
• Кислорода (лямбда).

Причиной отказа
датчиков становится сильный длительный нагрев, механическое повреждение, или покрытие
грязью (копотью, нагаром). Для проверки, каждый из них нужно снять, визуально
оценить, измерить, соответствуют ли потенциалы заводским нормам, и приходит ли
на них нужное напряжение.

Неисправная проводка

Может стать причиной кратковременных отключений управляющих
модулей или прерывания подачи питания на свечи и катушки зажигания, а также –
спровоцировать короткое замыкание в ЭБУ. Если машина начинает «капризничать» при
езде в дождь, внезапно глохнет с отключением света и сигнализации, «выдает»
проблемы с пуском или зарядкой
АКБ – нужно проверить состояние проводки. Убедиться, что «масса» (минус на
корпус) и клеммы аккумулятора – чистые, хорошо зафиксированы, уровень
напряжения в бортовой сети при работе – не ниже 14,5 и не выше 16,5 вольт.

Проверка АКБ мультиметром

Особенности авто с АКПП

Рывки, ощутимые при переходе на повышенную или пониженную
передачу, нарушение плавности хода, задержки включения передач, «клевки» –
указывают на пробуксовки трансмиссии, или на перегрев масла. Жидкость ATF от частых перегревов
постепенно теряет рабочие качества, поэтому не обеспечивает нужное давление для
открытия клапанов – вовремя. У «коробок», блок управления которых находится в
корпусе, перегревы вызывают повреждения этого модуля: АКПП «дергает» и «падает»
в аварийный режим, либо – машина отказывается запускаться после стоянки.

Иногда устранить
толчки при движении удается простым сбросом адаптации. Если это не помогло – нужна
квалифицированная оценка состояния масла на содержание примесей, металлической
стружки, или пыли. Наличие – указывает на сильный износ механической части.
Понадобится ремонт с разборкой.

Рывки и вибрация у автомобиля с МКПП

Слабое место трансмиссии с ручным переключением – механизм
выжима сцепления. На его опорный подшипник приходится большая нагрузка и, при
неравномерной выработке, разведение и сведение дисков сцепления происходит
недостаточно плавно. Отсюда – рывки при трогании, или переключении после езды
накатом. Кроме неисправности «выжимного», к «толчкам» и «рваной» динамике
приводит значительный общий износ корзины сцепления, из-за частых пробуксовок,
или пробега свыше 200 т. км. На эту причину дополнительно указывают посторонние
звуки и скрежет при выжиме педали. Устраняется проблема профилактической
переборкой, или полной заменой корзины.

Несколько слов в заключение

Точная целенаправленная диагностика в сервисе – включает
проверку найденного дефекта агрегатной заменой (вместо сломанного узла ставится
новый, исправный). Для этого нужен значительный запас запчастей, и «провернуть»
такое самостоятельно, особенно, если поменять нужно «пол автомобиля» –
накладно. Если вы перебрали основные причины, а машина – продолжает дергаться,
значит поломка комплексная, смотреть нужно подробно, и проще будет не тратить
нервы, а привлечь специалистов.

Каждый второй автовладелец сталкивался с проблемой равномерного хода машины. Причина может быть в нескольких механизмах автомобиля. Такая неисправность мало того, что раздражает при движении, но и может стать причиной аварии, если при желательном ускорении, например, начнёт дёргаться.

Проблемы в системе питания Барахлит зажигание Несколько слов о трансмиссии

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

Продолжение истории после рекламы

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

Датчик Холла, его работоспособность, Положение дроссельной заслонки, Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками — возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

Поверьте, на работоспособность датчик Холла, катушку и коммутатор. Если у вас нет необходимого прибора, обратитесь к электрику. После всех проверок убедитесь в том, что система зажигания правильно установлена – это тоже может быть причиной дёрганья автомобиля при движении.

Трансмиссия также может быть причиной неравномерного движения автомобиля. Неправильный, агрессивный способ эксплуатации, редкое техническое обслуживание трансмиссии приведёт к проблемам такого рода.

Интересно! Независимая задняя подвеска, рулевое устройство и трансмиссия автомобиля ЗАЗ-965 были во многом схожи с такими же механизмами Фиата 600. Частично был похож и дизайн корпуса авто.

На сегодняшний день используются, как механические, так и автоматические трансмиссии. Рассматривать их нужно отдельно.

Если машина с механической трансмиссией дёргается при движении на малых оборотах, то коробка передач и все её комплектующие к проблеме отношение не имеют.

Механическая КП, если ломается, то движения нет вообще. Причиной здесь может быть повреждённое сцепление. Если изношен или заедает при работе ведомый диск, то при переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться при движении.

Работа коробки автомат зависит от качества смазочной жидкости и от её количества. Недостаточный уровень масла или пена из-за плохого качества, чаще всего и являются причиной дёргания автомобиля. Здесь можно посоветовать регулярно проверять уровень смазки с помощью щупа и не экономить на её качестве.

В этой статье рассмотрены основные причины того, почему авто дёргается на малой скорости. Поскольку такая проблема может возникнут и на больших скоростях, решение проблемы нужно искать при детальной диагностике в специализированных центрах обслуживания. Особенно это касается иномарок.