Как поставить диски с другой разболтовкой

Все о разболтовке колесных дисков

Собственный вкус и особенности установочных параметров – два основных фактора, которыми руководствуется автолюбитель, покупая новые «тапки» для своего автомобиля. Если первый параметр глубоко субъективен, то разболтовка колесных дисков должна быть подобрана строго в соответствии с требуемыми значениями. Внимание к этому пункту предостережет вас от разочарований после покупки и неприятных ситуаций на дороге.

Что такое разболтовка

Перечень геометрических значений, который характеризует каждый автомобильный диск, в независимости от дизайна, марки и разновидности сплава (штампованные, кованые, литые), принято называть разболтовкой. В себя это сборное название включает:

• значение ширины между ободами, измеряемое в дюймах;
• диаметр окружности (измеряется в дюймах);
• «вылет» («вынос»). Расстояние от края посадочного отверстия диска к центру шины. Символы для обозначения зависят от страны изготовителя дисков. Для Германии – это ET, для Франции DEPORT, для Англии/США OFFSET (последний вариант наиболее интернациональный и встречается чаще всего);
• количество крепежных отверстий и диаметр их окружности. В оригинале именно это значение трактуется, как разболтовка колесных дисков («Pitch Cirkle Diameter» либо PCD);
• диаметр посадочного места (под ступицу) имеет маркировку DIA и измеряется в дюймах.

Вышеперечисленные параметры расположены в общепринятой последовательности. Подобные обозначения присваиваются заводом изготовителем каждому типу дисков.

Рассмотрим конкретный пример

Маркировка такого диска будет выглядеть следующим образом: 7,5х18 5х114,3 ЕТ 45 DIA 67,1. Расшифровка:

7,5х18 – диск шириной 7,5 дюйма и диаметром 18 дюймов. Иногда вместо указанной выше формулировки можно встретить: 7,5Jx18H2. Значение записи остается прежним.

5х114,3 – колесо имеет 5 крепежных отверстий, которые расположены на окружности диаметром 114,3 мм.

ЕТ 45 – «вылет» диска составляет 45 мм (расстояние от привалочной плоскости к центру покрышки). В этом случаи мы имеем положительный «вынос». Первая плоскость выступает наружу. «Вылет» считается нулевым, когда две плоскости расположены на одной оси. Если место прилегания диска находится на расстоянии с внутренней стороны от предполагаемого центра шины, «вынос» считается отрицательным и записывается с дефисом между символами (ЕТ-45).

DIA 67,1 – диаметр посадочного места на ступице 67, 1 мм.

Как видим, разболтовка колесных дисков – это всего лишь комбинация символов, которая легко поддается расшифровке.

Где посмотреть параметры диска

Автолюбитель со стажем легко решит задачу по определению радиуса диска и количества отверстий для крепежа. За остальной информацией приходится обращаться к надежным источникам, либо рассчитывать значения самостоятельно. Производители литых и кованных дисков отформовывают на внутренней части все основные данные.

Владельцу автомобиля, который с салона выехал на красивом «литье» с полноразмерной запаской в багажнике, получить нужные значения для подбора новых дисков не составит труда. Если в багажнике докатка, придется снимать одно из колес автомобиля. Производство штампованных железок предполагает маркировку лишь внутреннего заводского кода. Помочь считать всю нужную вам информацию может дилер, продавший вам автомобиль (нужно лишь сделать запрос).

Будьте предельно аккуратны, если вы пошли легким путем и решили найти параметры колесных дисков в сети, ориентируясь лишь на модель своего автомобиля.

Есть риск оказаться в неприятной ситуации. Узнать о том, что ваш автомобиль за годы выпуска комплектовался дисками с различной разболтовкой, можно лишь после покупки новых колес. Такие случаи вполне возможны, если модель получает глубокий рестайлинг. Вдвойне стоит быть внимательным покупателям б/у автомобилей не первой свежести. Зачастую детали дорестайлинговых и обновленных моделей взаимозаменяемые (еще до вашего владения автомобиль могли собрать «из того, что было»).

Не пожалейте немного усилий, которые могут в будущем сэкономить вам уйму времени и нервов.

Как рассчитать разболтовку самостоятельно

Для измерения вам потребуется штангенциркуль и элементарные вычисления по формуле. Способ расчета будет зависеть от количества отверстий для монтажа на ступице.

Для начала нужно узнать интервал между центрами соседних отверстий А (измерьте расстояние от двух краев, и прибавьте диаметр отверстия). Полученную величину умножайте на число, зависящее от количества болтов. После вычислений вы получите значение В, которое будет искомым диаметром окружности (PCD).

PCD колеса под три болта. Формула для расчета:

PCD колеса с четырьмя отверстиями. Для вычисления окружности размещения болтов воспользуйтесь формулой:

PCD колеса с пятью отверстиями. Расчет производится по формуле:

Взаимозаменяемость дисков

Помните о том, что разболтовка колесных дисков – это один из важнейших установочных параметров. Измерения расстояния должны быть предельно точными, поскольку у многих производителей разница значений PCD составляет всего пару миллиметров (Lancia Prisma – 4×98, Daewoo Nexia – 4×100). Всегда консультируйтесь с другими источниками. Если в ходе вычисления для Mercedes вы получили цифру 111 мм, то интернет-ресурсы помогут обнаружить ошибку. Дело в том, что ни один из автомобилей Мерседес не имел такой разболтовки, но были модели с PCD 112 мм. Вы сразу же поймете, что допустили погрешность в измерениях.

Колесный диск должен плотно сидеть на ступице и привинчиваться с равномерным распределением прижимного усилия. В ином случае на скорости, при торможении и разгоне возможны появления вибраций.

Установка центровочных проставок

Что делать, если желаемые колеса имеют посадочное место либо окружность монтажных отверстий большего диаметра? Выйти из ситуации можно, установив адаптеры. Ассортимент переходников (центровочные болты, проставки) для дисков большой. Установка таких адаптеров имеет как приверженцев, так и противников. Если вы все же решились на подобные действия, выбирайте изделия с виброустойчивой пластмассы и качественных сплавов. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Учтите некоторые нюансы

Если вы меняете штампованные железки на красивое литье, покупайте соответствующие болты (они обычно длиннее). Внимательно отнеситесь к этим пунктам еще на стадии выбора дисков.

Разболтовка колесных дисков по маркам

При грамотном подходе можно не только не испортить автомобиль, но и сделать его более походящим под индивидуальные требования. Разберём по пунктам, как можно поиграть с тем или иным параметром колеса.

— Диаметр. Как правило, на одну и ту же модель автомобиля производитель предлагает колёса разного диаметра — чем больше, тем дороже. Поэтому можно смело ставить на свою машину диски, которые соответствуют оригинальным размерам. Надо только не забывать следовать рекомендованным к этим колёсам размерам шин, чтобы автомобиль ехал так, как предусмотрено — не врал спидометр, не было задеваний колеса за арку и т.п. Возможные параметры колёс можно посмотреть на сайте производителя в разделе технических характеристик, если автомобиль всё ещё продаётся, или поискать по базам данных в интернете.

Установка колёс за пределами тех, что предусмотрел автопроизводитель, — уже искусство. Например, меньшие колёса могут не налезть на тормозной суппорт. Но это не значит, что на «шестнадцатые» тормоза не встанут 15-дюймовые диски — в отдельных моделях спицы могут быть выгнуты подходящим образом, и всё встанет, хоть и с минимальными зазорами. В случае с большим диаметром надо смотреть на расстояние от шины до крыла и деталей подвески, особенно на передней оси, с учётом того, что колёса там поворачиваются в стороны.

При установке меньших и больших, чем заводские, диаметров колёс следует пользоваться шинным калькулятором. Он позволяет подобрать резину подходящей размерности, которая оставит неизменным внешний диаметр колеса со смонтированной шиной. Также надо помнить, что большие диаметры колёс — это всегда уменьшение профиля шины и снижение её амортизирующих свойств. А значит, страдать будет и комфорт пассажиров, и детали подвески, и диск станет более уязвимым на острых колдобинах. Кроме того, более крупные диски и весят больше, что тоже отрицательно сказывается на разгонной динамике, расходе топлива и долговечности деталей подвески.

— Ширина. Она обычно связана с диаметром колеса, хоть и не жёстко. Поэтому отступать от штатных сочетаний размера и ширины смысла нет — с шагом вверх по диаметру, как правило, увеличивается и ширина колеса. А что если поставить ещё шире? Например, хочется агрессивный внешний вид автомобиля или широченные шины, чтобы «машина липла к дороге». Любой (почти) каприз за ваши деньги. Потратиться придётся на сами диски (аномально широкие колёса стоят намного дороже обычных), более широкие шины (просто дороже обычных), возможно, проставки и сопутствующий крепёж, чтобы ничего нигде не задевало и, возможно доработку крыльев и арок, тоже чтобы не задевало. А также будьте готовы к более частому ремонту подвески из-за увеличившейся нагрузки. Зато красиво.

— Вылет. Незначительные отличия по вылету (плюс-минус 5-10 мм) допустимы, если не удаётся найти диск с родным значением. Впрочем, слишком большой положительный вылет можно исправить проставками, ширина которых измеряется в миллиметрах — это значение и нужно отнимать от вылета диска, чтобы получить итоговое. То есть если заводской вылет у автомобиля +45, а диск имеет вылет +55, то проставка шириной 10 мм приведёт к итоговому вылету +45, потому что вы «посадите» его чуть шире, как будто у него ступичная часть более глубокая. А вот если вы возьмёте диск с вылетом +35, то уже ничто не поможет вам посадить его более глубоко — например, как диск с вылетом +45.

При выборе проставок надо помнить несколько вещей. Во-первых, проставка не должна быть слишком толстой для используемых шпилек/болтов — крепёж должен делать не меньше 5 оборотов, иначе его надо заменить на более длинный. Во-вторых, проставка должна соответствовать разболтовке, то есть должна быть высверлена в нужных местах, чтобы сквозь неё можно было пропустить крепёж. А в-третьих, на проставке также есть ступичная часть определённого диаметра и цилиндрическая посадочная часть под диск — в случае их несовпадения со ступицей автомобиля или ступичной частью диска следует применять проставочные кольца, о которых ниже. Ну и, конечно, необходимо использовать только качественные проставки — это вопрос безопасности.

Иногда владельцы сознательно идут на изменение вылета дисков. Например, все круто выглядящие диски с большими «полками» или «диповые» колёса с уходящими вглубь колеса спицами имеют небольшой плюсовой или даже отрицательный вылет, поэтому будут торчать наружу сильнее большинства заводских. При установке более широких дисков (для стиля или с целью использования более цепких широких шин) ограничителем ширины становится арка и элементы подвески, поэтому широкое колесо скорее встанет с меньшим вылетом, чем с заводским. Задние колёса, которым не нужно поворачиваться в арке, можно наращивать в ширину в очень больших пределах. Другое дело — что делать с кромкой крыла, но тут при значительном выносе диска на помощь приходят раскатка или расширители арок. Или даже отрицательный угол развала — чтобы спрятать верх колеса в арку.

Ещё одна причина для уменьшения значения вылета — эстетическая. На некоторых автомобилях заводские колёса слишком сильно утоплены в арки, и это выглядит некрасиво. Проставкой в 10-15 мм можно вынести колёса пошире и убрать этот визуальный недостаток без большого вреда для автомобиля. Наконец, гонщики-любители могут играть с помощью изменения вылета с шириной колеи передней и задней оси, соотношение которой влияет на характер поворачиваемости. В любом случае надо помнить, что уменьшение вылета негативно влияет на долговечность деталей подвески — будьте готовы чаще менять как минимум ступичные подшипники.

— Разболтовка. Менять её можно, но очень нежелательно. Обычно к этому прибегают на автомобилях ВАЗ, в которых до последнего поколения моделей применялась экзотическая сверловка 4×98. С помощью ухищрений вроде болтов с эксцентриком можно поставить колёса с распространённой формулой 4×100, но это не очень хорошо с точки зрения надёжности. Другой вариант, когда хочется поставить именно конкретные диски с чужой сверловкой на свою машину — это адаптеры. Они представляют собой проставки, которые притягиваются к ступице штатным крепежом, а в них закручены шпильки (или просверлены резьбовые отверстия) в соответствии со сверловкой желаемого диска. Помимо уменьшения надёжности крепления колеса этот способ неизбежно уменьшает его вылет — колесо будет сильнее торчать наружу, как раз на толщину адаптера. Однако если грамотно подбирать все параметры и использовать максимально качественные комплектующие, то такой способ установки колёс имеет право на жизнь.

— Центральное отверстие. Очевидно, что если ЦО выбранных дисков будет меньше, чем ступичная посадочная часть, то такие колёса просто не наденутся на ступицу. Но чаще всего посадочное отверстие на незаводских дисках сверлится с запасом, поэтому между ним и посадочным цилиндром на ступице образуется зазор. Много копий сломано в спорах на тему насколько это плохо и использовать ли выбирающие зазор центровочные кольца. Позиция автора материала, сформированная из практики, такова. Если вам не хочется использовать центровочные кольца и при этом отсутствует биение колёс — пожалуйста, нет проблем. Таких случаев известно немало, и они объяснимы.

Вместе с тем, центровочные кольца тоже существуют неспроста — часто только они могут помочь посадить колесо на ступицу точно по центру, чтобы диск и ступица вращались соосно. Внутренний диаметр должен точно соответствовать посадочному диаметру ступичного цилиндра, а внешний — посадочному отверстию колёсного диска. В штатных режимах центровочные кольца не несут нагрузки, поэтому изготавливаются из алюминия (может сильно прикипать к диску) или пластика. А в экстремальных ситуациях (сильный удар на неровности) они принимают на себя часть нагрузки и спасают колёсный крепёж. Центровочные кольца редких размеров можно изготовить на заказ, а при покупке в любом случае стоит взять с запасом — при смене колёс часто требуется менять и износившиеся колечки.

Кто делал переходники под другую разболтовку

Правила форума
Развернуть

как создавать новые темы о выборе резины или дисков, ознакомьтесь с уже существующими!

Сообщения: 284Зарегистрирован: 15 май 2014, 02:18Автомобиль: нива шевролетИмя: андрейОткуда: украина харьковская обл. г.балаклея

Сообщения: 5725Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25Автомобиль: ________Имя: _____Откуда: ________

11 окт 2017, 18:18

Андрей, а стоит ли овчинка выделки ?
Возможно ли в кустарных условиях, будем говорить на коленке, разметить и просверлить новые отверстия с должной точностью ? Что-то у меня большие сомнения на этот счет. Даже если сильно изловчиться, то еще нужно, чтобы подходящие места на диске для этого были, а не абы где, взял и просверлил. Плюс возможность испортить диск очень вероятна.
Да и не сильно-то легкосплавные диски легче Вазовской штамповки. Ну 1-1,5 кг выиграешь на каждом диске. Вот если кованные брать, то да, в некоторых случаях они легче на 2, а может и чуть более кг.

андрей васильевич » 11 окт 2017, 19:09

al-awast
я сам диск сверлить не хочу именно хочу сделать план шайбу под длинну нивовских колесных шпилек,и кней шпильки с новой разболтовкой,просто как бы понимаю что вынос будет по идее большой и руль крутить тяжелей будет,может по передку арки затерать,ну делать это нада только у токаря плюс нужна точность равномерной толщины шайбы

Сообщения: 2550Зарегистрирован: 19 сен 2010, 15:49Автомобиль: ВАЗ 21213, зелёный сад, ВАЗ 21213, какой-то красный оттенокИмя: АлексейОткуда: Санкт-Петербург

11 окт 2017, 21:14

андрей васильевич
Есть проставки переходные на рынке, но их цена окажется сопоставимой с комплектов литых или прочих нормальных дисков, которые вылет не увеличивают, и плечо, вес, надежность не уменьшают и прочее.. Руля будет бить нормально — итак достаточно большое плечо в штате, а станет еще больше за счет проставки и вылета «114ых » дисков.
Вот из «интернетов»:
«Переходной ступичный адаптер для смены разболтовки.
Вход: сверловка 5*139, ступица 98.1, Выход на шпильки М12*1.25, сверловка 5*114, ступица 73,1.
Гайки в комплекте.»
Толщина 25мм, цена 2200р/шт.

Ну можно и самому, конечно, только смысла не вижу никакого. Абсолютно. Ну кроме «вот эти диски хочу, и гори оно всё синим пламенем!».

Сообщения: 2638Зарегистрирован: 30 мар 2014, 18:03Автомобиль: ваз 21213, ТАЗ 2190Имя: ВладимирОткуда: Одинцово
Контактная информация:

11 окт 2017, 21:57

андрей васильевич писал(а): 1000 максимум, токаря пряморукие возьмуться сделать

ага, это при рыночной экономике то, демократии и кризисе? да и

Сообщения: 47626Зарегистрирован: 03 дек 2009, 15:33Автомобиль: 21214Имя: :

11 окт 2017, 22:29

Литье сверлить да и вообще диски сверлить — это просто чудесно

глупо, дорого и приведет к депрессии.

Если уж разболтовку иную делать, то я бы начал с переделки ступицы и подбора тормозилок. Но тогда дешевизна дисков будет убита ценой переделки ходовой и тормозов. Плюс юридический момент изменения систем авто, которые на сертифицировать в органе дабы не быть лишенным регистрации авто

Если б этот токарь еще денег давал за заказы у него, то цены б не было точно сумасшедший. А за бесплатно — просто жадина

11 окт 2017, 22:46

ALK писал(а): просто жадина

ALK писал(а):с переделки ступицы

согласен на все сто. это не только разумнее, но и проще в исполнении

11 окт 2017, 22:50

Разумнее остаться в вылете заводском, или поставить новую подвеску, а не увеличивать плечико.)) Сомневаюсь что 5х114 есть с адекватными ЕТ.
Но красота требует жертв, это точняк..

Сообщения: 16512Зарегистрирован: 01 дек 2009, 22:58Автомобиль: -Имя: -Откуда: ———
Контактная информация:

Вернуться в «Шины – Диски»

Сначала разберемся, что означает разболтовка дисков ВАЗ 4×98 и 4×100.

• 4 — это количество болтовых отверстий.
• 98 и 100 — это диаметр окружности в мм на которой они расположены.

Если посчитать, то расстояние между болтами при разболтовке 4×98 будет 69.3мм., а при 4×100 — 70.7мм. То есть разница в 1.4мм. Погрешности есть везде, в том числе и в разболтовке, но разница в 1,4мм. не позволяет на ВАЗ идеально установить диски с разболтовкой 4×100.

Как на ВАЗ установить диски 4×100

Самый простой метод — просто притянуть диск на обычные удлинённые болты, либо вообще только на 3 болта вместо 4. Такой метод не является безопасным, поэтому от него лучше отказаться.

Более популярный способ для установки на ВАЗ дисков 4×100 — использовать болты с эксцентриком или со смещенным центром. Комплекты таких нестандартных болтов можно без труда найти в интернет-магазинах.

Третий вариант — использовать шпильки, например от ГБЦ ВАЗ 2108, которые вкручиваются в ступицы, а сам диск притягивается гайками, например, от Нивы (см. также Установка шпилек).

Также возможно использование проставок, которые можно изготовить своими руками. Либо купить уже готовые. Стоит учитывать, что ширина проставки должна быть не менее 20мм., следовательно вылет колеса увеличится на такую же величину. Как вариант использовать диски с малым вылетом, чтобы компенсировать вылет проставок.

При наличии токарного станка можно сделать отверстия 4×100 в ступице диска. Таким образом, появляется возможность устанавливать по выбору, диски 4×98 или 4×100.

Каким образом Вы установили диски 4×100 на ВАЗ?