Дергается машина при движении при наборе скорости

Если машина
дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового
агрегата, систем питания и
зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину,
надо произвести диагностику.

Почему двигатель начинает дергать при
разгоне

Как это обычно
происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от
ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают
рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.

Провал и рывок

Провал или пауза
означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового
агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.

Из-за этого не получается выходить на обгон, быстро
перестраиваться в городском движении — да и вообще, такая эксплуатация
становится затруднительной и опасной.

Различают несколько
разновидностей провала:

• единичный
  — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность
  восстанавливается;
• раскачивание
  — череда нескольких провалов;
• рывок
  — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
• подергивание
  — череда нескольких рывков.

Во время провалов и рывков двигатель может стабильно
работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.

Подёргивания и глохнущий двигатель

Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно,
что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную
регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента
перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может
обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным
ремонтом.

Еще возможна неправильная калибровка блока
управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада
Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.

Третья причина — загрязнение воздушного фильтра.
Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.

Грязный воздушный фильтр

Подёргивания и ровная работа мотора

Причина подергиваний при ровной работе ДВС —
рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое
происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель
дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок
то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.

Другая
причина — повреждение подушек, на которых сидит двигатель. Опоры занимают очень
важное место в компоновке моторного пространства. Они компенсируют вибрации и
колебания, передающиеся от двигателя. Когда одна из подушек изнашивается, езда
на машине начинает напоминать полет на «кукурузнике» — шумно и неприятно.

Диагностика и поиск неисправности

Чтобы выявить конкретную причину, надо провести
тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана
именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:

• мотор странно шумит при работе;
• падает мощность, что особенно заметно
  при езде в горку;
• увеличивается
  расход горючего;
• снижается компрессия в цилиндрах.

Диагностирование неисправности автомобиля — одна из
самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить
проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена
ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и
анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального
компьютерного оборудования.

Компьютерное диагностирование автомобиля

Чтобы проверить крепление силовой установки, надо
попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее
всего, одна из подушек изношена и требует замены.

Если провалы возникают из-за отказа датчиков или
других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на
панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие
неисправности.

Система питания

Обычно рывки провоцирует некачественное топливо —
если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС
неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки,
из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может
неожиданно заглохнуть.

Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.

Когда обороты мотора повышаются, то требуется больше
горючего, чем обеспечивает насос при малых/средних оборотах. Но после снижения оборотов,
потребление бензина уменьшается, и насос снова начинает работать.

Из-за чего может плохо работать бензонасос:

• засорена
  сетка;
• забит
  фильтр;
• сильно изношены механические элементы
  устройства.

Не исключено также, что смята топливная магистраль,
и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало
давление на высоких оборотах.

Нестабильная работа силового агрегата также
вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть
систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.

Система зажигания

Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по
нескольким причинам:

• пробивается
  изоляция бронепроводов;
• повреждается изолятор свечей зажигания;
• выходит из строя катушка.

Поврежденные изоляторы свечей зажигания

Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы
начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако
проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.

Коробка передач

Как правило, с механической коробкой проблем этого
плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и
рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.

Еще одна причина, которая связана с карданом —
эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при
разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее
ощущается тряска в салоне машины.

Старая и новая эластичные муфты кардана

Акселератор

Если провал наблюдается во время нажатия на педаль
газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль
проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или
поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.

В
редких случаях обрывается сам тросик — это происходит, как правило, зимой,
когда в оболочку троса попадает конденсат и замерзает.

На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает
связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего,
проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам
дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут
возникать по причине жары.

Внимание!
На старых карбюраторных автомобилях требуется вручную выставлять угол
зажигания. Часто из-за неправильной регулировки и возникают провалы. Обычно,
если УОЗ выставлен на ранний момент. Чтобы проверить зажигание, надо на
четвертой передаче в движении резко газануть (скорость в пределах 50-60 км/ч).
Если с моментом зажигания все нормально, то возникнет короткая детонация.

Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то
это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины
повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль
специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете
легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая
машина, водитель которой просто не успеет притормозить.

• 1. МКПП
• 2. АКПП
• 3. Выводы

Если автомобиль двигался плавно, а потом появились рывки во время перехода на повышенную или пониженную ступень, значит двигатель или один из узлов трансмиссии работает с перебоями. Советуем как можно быстрее заняться диагностикой. Иначе есть риск заглохнуть, когда при переключении передач машина дергается. Хорошо, если это произойдет при движении по дороге с низким трафиком, но неприятность может случиться на федеральной трассе, в плотном потоке. Расскажем о причинах и дадим рекомендации по ремонту.

МКПП

Механикой на сто процентов управляет человек. Поэтому мастерство вождения стоит на первом месте. Нужно знать, когда нажимать на педали. Советуем придерживаться традиционной схемы. Достаточно плавно надавить на сцепление, сбросить газ, отпустить левую педаль и прибавить оборотов, чтобы машина не «захлебнулась». При этом надо смотреть на датчик приборной панели, чтобы выбрать нужный момент:

Опытные водители рекомендуют ездить с прогретым мотором и переключаться поэтапно. С первой на вторую ступень, потом на третью. Верно и обратное утверждение. После пятой передачи следует включать четвертую. Тогда машина не будет дергаться. Но высокий уровень мастерства вождения не может застраховать от поломки.

Пропуски зажигания

Принцип воспламенения топливо‐воздушной смеси

Проблема характерна для бензиновых двигателей. ТВС — топливно‐воздушная смесь, воспламеняется с перебоями в одном из цилиндров или сразу во всех. При этом силовой агрегат троит, не набирает полную мощность. Самая простая причина — нет искры на свече зажигания. Это легко проверить. Достаточно выкрутить свечу, надеть бронепровод и соединить боковой электрод с массой. При включении стартера будет видна искра, если ее нет, нужно заменить свечу на новую.

Вторая частая проблема — неправильно выставлен угол опережения зажигания. При раннем зажигании на свечах появляется нагар черного цвета, из выхлопной трубы периодически слышны «выстрелы», а топливо расходуется с бешеной скоростью. К типичным признакам позднего зажигания можно отнести образование серого и белого нагара на свечах, быстрый перегрев силового агрегата и хлопки во впускном коллекторе. На карбюраторных авто зажигание можно отрегулировать с помощью трамблера. В машинах с инжектором за регулировку отвечает ЭБУ — электронный блок управления.

Поломка датчиков

Устройство датчика холостого хода

Работу систем и узлов современных транспортных средств синхронизирует электроника. Датчики посылают сигналы в блок управления, а тот дает «инструкции». Если один из контроллеров вышел из строя, начинаются проблемы. Типичный пример — регулятор холостого хода (РХХ). Он отвечает за поддержку оборотов во время переключения передач. Если машина дергается, возможно, дело в РХХ. Нужно проверить его работоспособность и заменить в случае неисправности.

Иногда начинает барахлить датчик скорости. В ЭБУ приходят искаженная информация о частоте вращения коленчатого вала, мотор работает с перебоями. Неисправный датчик следует заменить на новый, и проблема исчезнет.

Слабая компрессия

На такте сжатия кривошипно-шатунный механизм (КШМ) должен обеспечивать нормативный показатель давления. В противном случае ТВС не воспламеняется в нужный момент. Для измерения есть специальный прибор — компрессометр. Это манометр со шлангом, наконечник которого вкручивают в колодец свечи зажигания. Инструмент показывает значения в МПа. Диагностику советуем проводить при закрытой дроссельной заслонке.

Эталонное значение компрессии составляет 1,2–1,3 МПа.

Если давление опустилось до 1–1,1 МПа, значит есть проблема с поршневыми кольцами. При 0,8–0,9 МПа нужно срочно искать причину и ремонтировать силовой агрегат. Иначе прогорит поршень, появятся задиры на внутренней поверхности цилиндра.

Засорение форсунок

Устройство топливной форсунки

Типичная проблема для инжекторных и дизельных моторов. Задача форсунки — вовремя впрыскивать горючее в нужном объеме. При засорении сопла и появлении прочих неисправностей возникают неприятные симптомы. Машина дергается при переключении передач, заметна неустойчивая работа силового агрегата «на холодную». Почему так происходит? В камеру сгорания попадает мало топлива, смесь становится бедной. Детонация происходит с задержкой.

Проверить форсунку можно с помощью мультиметра. Щупы подключают к выводам. В режиме омметра измеряют значение. Нормативное сопротивление устройства с низким импедансом составляет 2–5 Ом, для высокого импеданса характерны значения 11–17 Ом. Иногда проблема в другом. С электрикой все в порядке, но засоряется сетчатый фильтр или наконечник распылителя. Если получится почистить форсунку, то можно отложить замену. Но лучше поставить новую деталь.

АКПП

За работу автоматической коробки передач отвечает блок управления. Скоростной режим устанавливается в зависимости от информации, полученной от датчиков. Узел состоит из гидротрансформатора и планетарного механизма. АКПП работает в четырех режимах:

• P: Parking. Мотор не соединен с трансмиссией и остановлен.
• R: Reverse. Движение задним ходом, как на механической КПП.
• N: Neutral. Силовой агрегат отсоединен от трансмиссии, но работает.
• D. Drive. Главный режим, предназначенный для движения.

В норме для автоматов характерен только один толчок. Он появляется перед тем, как водитель отпускает педаль тормоза и начинает движение. Если машина дергается в другое время, значит есть проблема.

Низкий уровень жидкости ATF

Рабочая жидкость в АКПП — не простая смазка, как в механике. Она обеспечивает работу гидромуфты, а значит, передачу крутящего момента. Любое нарушение состава и объема способно вызвать проблему. Зимой ATF может загустеть из‐за сильного мороза. В результате водитель ощутит изменение работы коробки в худшую сторону. Нужно тщательно подбирать жидкость под погодные условия.

Менять масло в АКПП надо не позднее, чем после 50 тыс. км пробега. Иначе засор приведет к потере эксплуатационных свойств ATF. Советуем следить за уровнем жидкости. Если он падает даже на 0,5 литра, этого достаточно для начала работы с перебоями. В коробке появляется эмульсия или пена, нарушается температурный режим, масло начинает подгорать.

Засорение фильтра

При работе АКПП образуются металлические стружки и пыль. Масляный фильтр улавливает абразивные частицы, не давая им проникать внутрь. При засорении фильтрующего элемента пропускная способность снижается, замедляется циркуляция жидкости ATF. В результате давление в коробке падает. Фрикционные диски не успевают «затормозить» в нужное время. Водитель чувствует толчки в момент проскальзывания.

Советуем регулярно менять масляный фильтр АКПП. Его ресурс рассчитан на пробег в 15–20 тыс. км. Если срок подходит к критическому, лучше заменить расходник самостоятельно или приехать в автосервис.

Износились фрикционные диски

Фрикционы иногда подгорают. Особенно в условиях недостатка жидкости ATF. При снижении давления диски начинают «пробуксовывать». Это вызывает неприятные рывки в момент переключения передач. В норме фрикционы сжимаются и разжимаются, чтобы зацепить нужную шестерню. Низкий уровень масла приводит к проскальзыванию. Типичный симптом — появляется запах гари, жидкость становится черной. Изношенные диски придется заменить.

Для начинающего водителя АКПП — темный лес. Вряд ли получится разобрать коробку своими руками и поменять фрикционы. С этой задачей справятся только опытные мастера станции технического обслуживания.

Вышел из строя соленоид

Место расположения соленоидов

В коробке-автомат соленоид открывает канал в гидроплите, по которому циркулирует масло. Он работает по электромеханическому принципу. Импульс из блока управления запускает процесс переключения режима АКПП. Электроклапан стоит в канале гидроблока, закрепленный с помощью болта или прижимной пластины. К нему присоединен провод для связи с ЭБУ. Часто соленоиды заклинивают из-за того, что в них попадают «опилки» из жидкости ATF.

Обычно поломка проявляется «на горячую». Закоксованный электроклапан нужно снять и промыть. Соленоид проверяют так: подключают к нему источник питания с напряжением 12 В. если все в порядке, слышен щелчок клапана. В противном случае неисправность на лицо.

Выводы

Есть как минимум 8 причин, почему машина дергается при переключении передач. Все зависит от типа КПП. На механике причины редко связаны с самой трансмиссией. Неприятные симптомы вызывают перебои в работе двигателя. На автоматах к рывкам приводит недостаток жидкости ATF, засорение фильтра и неисправность соленоида. Можно провести диагностику самостоятельно, но с задачей лучше справятся опытные механики.

Мастера быстро найдут причину поломки, сделают ремонт в короткие сроки. В результате вы избавитесь от проблемы с минимальными затратами денег и времени.

https://youtube.com/watch?v=KrPjGMhjgDs

Когда двигатель начинает работать на малых оборотах, то он
не вращает движители, а только компенсирует противодействие систем, формирующих
трение, и декомпрессию. Если в силовой установке или трансмиссионных узлах (на
ходу) возникают проблемы, то на малом газе двигатель или вся машина будет
заметно дергаться. Назвать в этом случае конкретную причину затруднительно.

Поэтому следует, не
упуская время, выяснить, почему машина дергается, двигаясь на малых оборотах, и
прояснить обстоятельства, даже если неисправности простые.

Контроль топливоподачи

Часто проблема нестабильности машины на холостом ходу
заключается в нештатной работе системы топливоподачи автомобиля из-за впрыска в
к/с меньшей порции горючего или неоптимального по составу. Вот по такой причине
двигатель выдает усилие, достаточное только для работы на трансмиссию,
сопротивление которой и создает нестабильность хода.

Система подачи топлива автомобиля

В таком положении необходимо заняться системой подачи
топлива независимо от того, какой двигатель (инжекторный, карбюраторный,
дизельный), представленной:

• датчиками: Холла, холостого хода, массового
  расхода воздуха и дроссельной заслонки;
• электронным блоком управления;
• дроссельной частью, в т. ч. заслонкой;
• форсунками;
• воздуховодами между ресивером и фильтром;
• топливопроводами, находящимися между помпой и
  дозировочными устройствами.

Если машина снабжена бензиновым двигателем, следует заняться
помпой для перекачки топлива, карбюратором и клапаном холостого хода.

Проверка зажигания

Когда серьезные проблемы связаны с системой зажигания, нет
никакой уверенности, что у движок будет штатно работать с переходом на холостой
ход, но при этом двигатель может запускаться беспроблемно. Чаще всего это
обусловлено малой навеской топлива, задержкой по времени возгорания горючего
микста или слабостью искры между электродами свеч зажигания.

Воспламенение топливной смеси

Искать проблему дергания машины на низких оборотах здесь
необходимо в частях, составляющих систему топливоподачи:

• датчиках поворота коленвала и распредвала;
• свечах зажигания (каков нагар, зазор в контактах
  свеч);
• броне-проводниках (визуально и мультиметром);
• катушках зажигания (внешние дефекты, обрыв
  обмоток);
• датчиках детонации (невозможность запуска
  мотора).

Заглянуть в коробку скоростей

Ее проблемы могут стать началом неравномерного передвижения
машины.

При неаккуратном,
агрессивном вождении машины и скверном техобслуживании трансмиссии могут
начаться подобные проблемы.

Современные автомобили в основном укомплектовываются
автоматическими коробками переключения передач (АКПП), но может быть и
механическая коробка, особенно на машинах прошлых лет выпуска. Несмотря на то,
что у этих агрегатов один функционал, они устроены по-разному, и их влияние на
рывки, совершаемые машиной, проявляются неодинаково.

При появлении проблем дергания автомобиля с механической
коробкой на низких режимах, она с комплектующими здесь не причем. Когда
ломается «механика», машина вообще не сможет двигаться. Искать причину здесь
необходимо в сцеплении. Обычно она связана с износом или заеданием ведомого
диска. Тогда в процессе переключения скоростей данный вид неисправности этого
узла может вызвать дергание автомобиля.

Рычаги
переключения АКПП и МКПП

АКПП по конструкции заметно сложнее «механики». Она может начать
«пинаться» после ста тыс. километров пробега и более. Но при плохой
эксплуатации этого сложного агрегата, начало дергания может наступить и раньше.
Анализ тут надо начинать с уровня и состояния трансмиссионной жидкости. При
малом уровне нужно найти причину, и устранив ее, довести его до нормы.
Вспененное масло так же тревожный сигнал. Возможно, в агрегат залили не ту
жидкость, что нужно. Рывки в процессе движения на малых оборотах здесь начнутся
неизбежно.

С особенным вниманием следует отнестись к ситуации, когда
проблему дергания вызывает коробка-автомат.

Это может происходить из-за:

• ЭБУ при изменении режимов автоматической
  коробки. ЭБУ на разных марках машин бывает независимым или встроенным в ЭСУД
  двигателя. Иногда эта проблема требует замены ЭБУ;
• датчиков контроля дроссельной заслонки,
  массового расхода топлива и др. без отражения на табло;
• соленоидов (часто проблемы с клапаном для
  регулировки давления масла);
• жгута проводников «автомата» (из-за износа или
  повреждения, при ремонте следует заменить);
• гидроузла, который не может удержать масляный
  напор в системе гидравлики АКПП из-за проблем старения или искривления
  элементов устройства при перегреве;
• механических поломок деталей трансмиссии, что
  потребует разборки и ремонта.

Дефекты акселератора

Если водитель резко нажмет на педаль газа для ускорения
угловой скорости коленвала двигателя, в вакуумных регуляторах углов зажигания
может возникнуть проблемное состояние. Тогда при малых оборотах произойдет
западание распределителя-прерывателя, что начнет сказываться на автомобиле
дерганием при движении.

Когда горючее медленно сгорает, шоферу ничего не остается,
как начать повышение вращения, чтобы двигатель быстрее запускал и воспламенял
топливно-воздушную смесь посредством свечей зажигания. Но вакуумные регуляторы,
работая проблемно, не дают машине обеспечить быстроту набора оборотов, а
дроссельную заслонку запоздало открываться. Если открывание заслонки и подача
воздуха не синхронизированы, горючее будет долго гореть, что чревато поломкой
подшипников угла опережения зажигания. Проблему надо решать с диагностики
вакуумных регуляторов.

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания

Возможна диагностика своими руками. Снимаем патрубок и
плотно прикрываем пальцами. При работающем двигателе вы начнете чувствовать
всасывание, создаваемое регуляторами. Когда с подачей воздуха образуется
вакуум, то однозначно негерметична заслонка. Тогда ее следует заменить и
собрать все в обратной последовательности.

Причину дергания машины с переходом на малые обороты можно
вызвать электронная педаль газа, которая устанавливается сегодня на машины. Она
устроена и действует подобно электро-потенциометру. Также с выступами
контактирует, скользя по ним, датчик, жестко взаимодействующий с управлением
газа.

Хотя педаль газа выполняется герметичной, не исключено
попадание в нее воды и снега, что активизирует окисление металлических дорожек
и датчик тогда начинает хуже контачить. Функция управления газа нарушается, и
машину начнет дергать при воздействии на газ. Недостатки будут сопутствовать
режим холостого хода, разгона и крейсерской скорости.

Свечи и бронепровода

В период дергания машины на низких оборотах при езде,
начинать надо с осмотра свечей зажигания: подходят ли они к двигателю, долго ли
по времени проработали и т. д. Тут топливо может воспламеняться с запозданием
по времени и не выгорать полностью. Свечи зажигания следует выкрутить из гнезд,
очистить от нагара, отрегулировать величину зазора, проверить регулярность
подачи искрового разряда и установить на место.

Свечи и катушки зажигания

У исправных свеч зажигания искра фиолетового цвета и она
генерируется регулярно, то есть исключены пропуски.

Значит, тогда в поисках проблем надо обследовать электропроводку
вместе с другими элементами, представленными контактами, катушками зажигания,
трамблерами или коммутационными узлами.

Поскольку катушки зажигания и бронепровода не ремонтируются,
их заменяют на новые. Поломка возможна и в модульном блоке, ведающего
зажиганием. Установить, в чем его неисправность, можно только после проведения
достаточно сложной диагностики.

По цветности и типу
нагарообразования на электродах свечей зажигания можно диагностировать
неисправности двигателя.

Так, если он темный, то проблему наверняка надо искать в
системе топливоподачи.

Что там с электроникой

Иногда форсуночные двигатели дрожат на низких оборотах из-за
электронной системы управления двигателем. Она состоит из разнообразных
передающих, исполнительных и преобразующих элементов, которые обмениваются
данными с ЭБУ. Если не в порядке хотя бы один датчик, ухудшится зажигание или
другие части двигателя, о чем сейчас же система двигателя на некоторых машинах
подаст индикацию на приборную доску.

Но не все неисправности частей ЭСУД и прочие дефекты
отражаются на щитке приборов, высвечиваются коды ошибок перед водителем и др.

Они хранятся в памяти ЭБУ. Чтобы их считать, нужно провести
специальную компьютерную диагностику. На простых машинах проблемы могут быть
связаны с самим бортовым компьютером и установленной программой, рассчитанной
на идеальную работу мотора, но т. к. на деле износ цилиндров неравномерный,
программа начинает давать сбои, и в двигателе возникают проблемы. Система решения
этой проблемы, в следующем:

• обращение в дилерский или специальный
  автосервис;
• стоящее на авто ПО подвергнуть тестированию
  (прошивке);
• установке на авто универсальной программы;
• тестировании работы авто по завершении этих
  действий.

От многих специалистов можно услышать дельный совет:
непременно сделать прошивку перед всеми другими ремонтными работами. Чаще всего
установить «вину» бортового компа в недостатках проблематично, так как нельзя
подвергнуть диагностике работу самого программного обеспечения. Но даже если и
смена прошивки не дало положительных результатов, и машина продолжает дергаться
во время езды, следует провести комплексную диагностику и замену компонентов.

Пока компьютер не
проверен, не следует приобретать дорогие системы и не подписывать заказы на
дорогостоящие работы.

Засорение или поломка форсунок

Независимо от вида топлива двигателя забитость и дефекты в
форсунках в состоянии спровоцировать неровную его работу. Загрязнения и нагар
обычно удаляется при промывке системы топливоподачи.

Очистка форсунок на стенде

Следует напомнить, что грязная дроссельная заслонка также в
состоянии спровоцировать плохую работу двигателя. При износе же деталей
форсунок некоторые модели можно восстановить ремкомплектом, остальные подлежат
только замене.

Износ деталей и узлов

Для крепления главных частей и узлов автомобилей (двигатели,
коробки и др.) используются особые подушки. Они не только крепят агрегаты, но и
гасят вибрации во время передвижения. Раньше на авто ставили прочные резиновые
полушки, имевших длительный ресурс.

Современные автомобили имею гидравлическую систему на основе
особой гидрожидкости, лучше сглаживающей колебания. Если подушки неисправные,
при трогании с места авто станет дергаться, поскольку главные узлы потеряли
прочность крепления к кузову.

Неисправности воздухо-подачи

Когда двигатель при переходе к малым оборотам дрожит,
следует проверить, в каком состоянии находится фильтр очистки воздуха.

При сильной забитости
фильтра в двигатель будет поступать меньше окислителя, и топливовоздушный микст
будет обогащаться. Если же система завоздушена или где-то подсасывается
атмосфера, топливный микст будет обеднен.

В обеих рассмотренных случаях топливный заряд начнет сгорать
медленней и с меньшим выделением энергии. От этого также начнет увеличиваться
нагарообразование на свечах зажигания и слабеть искровой пробой на электродах
свечей.

Можно
смело заключить, что главных проблем подергивания авто на малых оборотах
предостаточно. Также верно и то, что они зависят друг от друга, т. е.
наблюдается некая системность. Такое непростое положение затрудняет выявление
объективных причин, почему машина дергается во время движения на малых
оборотах. Поэтому при появлении рассмотренных факторов, следует пройти
соответствующую диагностику, включая компьютерную, и далее действовать по
обстоятельствам.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, повышенному шуму, явным стукам, неустойчивой работе ДВС, провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы.  Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

• Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
• Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:

• датчик холостого хода (ДХХ);
• датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• датчик положения распредвала (ДПРВ);
• датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме.

Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики.

Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Затем производится выкручивание свечей зажигания для осмотра их состояния. Не допускаются разрушения изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов. Еще следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, тогда необходимо осуществить диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

Сильные колебания и тряска — результат ошибочного функционирования автосистем. Машина дергается во время разгона, маневрирования, старта с места и при различных нагрузках. Поломка зачастую определяется по пятнам горючих материалов, повышенному шуму и другим признакам.

Поломки в системе питания двигателя

Основная неисправность, вызывающая рывок, это неправильная топливная смесь. Из‐за этого автомобиль ведёт себя нестандартно:

• дёргается при нажатии педали газа и не набирает оборота или делает это весьма неохотно;
• неожиданно и самопроизвольно меняет скорость.

Нехватка бензина или солярки в топливной смеси не позволяет двигателю развивать стандартную мощность. Почему же сбоит система питания? Различают несколько причин: фильтр, дроссельный узел, топливная рейка, воздуховоды. Эти узлы засоряются или изнашиваются, теряют герметичность или давление. Во всех случаях требуется грамотно провести диагностику, чтобы найти и исправить неполадку.

Неправильная работа системы зажигания

Нестабильное поведение мотора вызывает также система зажигания из‐за:

• свечей — неисправность легко определяется по цвету нагара и размеру зазора контакта;
• высоковольтных проводов — рекомендуется проверять мегомметром;
• катушки — обследуется визуально на трещины и утечку тока.

Свечи зажигания желательно проверять специальным разрядником. Он позволит грамотно определить зазор между электродами, который в норме составляет 1-1,3 мм (на карбюраторных авто — 0,7-0,8 мм). Увеличение этого значения приводит к повреждению различных устройств системы зажигания. В качестве тестера используются также любые заведомо исправные свечи.

Катушка тоже проверяется «на искру». Диагностика потребует наличия свечного ключа и плоскогубцев. В ходе теста зажигание должно быть отключённым. Затем снимается любой бронепровод и подсоединяется к заведомо рабочей свободной свече. Далее запускается мотор и обследуется искра, появляющаяся между электродами свечи. Её цвет должен быть ярко‐фиолетовым.

Плохая работа движка нередко вызывается коротким замыканием или обрывом в цепи низкого напряжения. Неправильное соединение проводов к свечам также заметно снижает производительность ДВС, вызывая перебои.

Поломки трансмиссии

Нарушение работы двигателя возможно из‐за повреждения трансмиссии. Чаще всего изнашивается сцепление или ломаются гранатки. Реже — выходит из строя коробка передач и узлы её крепления, в том числе опоры и кронштейны силового агрегата.

Сложнее всего определять поломки КПП и сцепления — их приходится демонтировать и разбирать. Гораздо проще диагностировать состояние подушек и ШРУСов, воспользовавшись подъёмником или смотровой ямой. Шарниры для проверки их подвижности прокачиваются в разные стороны. Разрывы двигательных опор выявляют так: берут длинный лом и поднимают мотор (коробку) возле точек крепления. Повреждения сразу замечаются.

Плохое топливо

Сегодня горючее портят не только водой, но и различными непонятными присадками. В таком топливе много серы, бензола, ароматических углеводородов и эфиров. Поэтому все системы автомобиля подвергаются повышенным нагрузкам. В первую очередь страдает инжектор, зажигание, выхлоп. Затем из‐за повышенной детонации перегревается мотор — повреждаются поршни, кольца, стенки цилиндров.

Если вы уже залили некачественный состав, срочно избавляйтесь от него! Вылейте остаток из бака, промойте топливную систему, прочистите форсунки и замените свечи зажигания. Только после этих действий, заправьте хорошее топливо.

Засорившийся воздушный и топливный фильтры

На автомобилях последних годов выпуска применяется несколько топливных фильтров. Их основная задача — улавливать крупные и мелкие отложения и примеси — система питания и ДВС плохо переносят грязное горючее. Различают элементы тонкой и грубой очистки — последние представляют собой сетку и находится внутри топливного насоса. Ресурс фильтров ограничен — служат они 15–30 тыс. километров пробега. Сетка может прослужить до 100 тыс. км. Основной признак засорения — дерганье и рывки транспорта. Одновременно возникают другие недостатки:

• увеличивается расход горючего;
• падает мощность силового агрегата — ухудшается разгон;
• самопроизвольно останавливается мотор на ХХ или в движении.

Грязный топливный фильтр заменяют, реже — очищают.

Практически тоже бывает при грязном воздушном фильтре. Машина даже интенсивнее дёргается, увеличивается детонация двигателя. Далее выходят из строя свечи зажигания, а вся электрика начинает «сходить с ума», показывая на табло различные предупреждения типа Check Engine. Новый фильтр стоит порядка 200–300 рублей, поэтому желательно его часто заменять — каждые 10 тыс. километров пробега.

Засорившиеся или неисправные форсунки

В ходе длительной работы инжекторного двигателя на форсунках собираются лаково‐смолистые отложения из мелкодисперсных частичек и тяжёлых фракций серы, углеводорода, этилена. Они сильно замедляют работу системы впрыска, изменяют направление и форму распыла, а в ряде случаев — полностью закрывают подачу топлива. Очевидно, что в такой ситуации ухудшается образование горючего, нарушается герметичность регуляторов, падает общая производительность ДВС. Поэтому машина двигается рывками и дёргается.

Замена форсунок согласно рекомендациям производителей должна производиться каждые 120–150 тыс. км пробега. Но куда чаще и важнее их чистить. Это нужно делать не реже 30‐тысячного пробега, особенно в условиях российских дорог.

Сбои в работе двигателя вызываются также другими факторами:

• проблемой датчика холостого хода — загрязнение, повреждение или сгорание обмотки;
• дисфункцией топливного бака — часто летом внутри резервуара образуется разряжение из‐за плотно сидящей крышки горловины, насос не в состоянии нормально выкачивать горючее;
• повреждением бензонасоса — можно проверить работу узла без снятия, достаточно оценить, как качает механизм вручную;
• износом трамблёра — под его крышкой должно быть сухо, обязательно проверить также работу вакуумного и центробежного регулятора;
• неправильная установка момента зажигания;
• некорректная работа процессора — электронного управления.

Помните, что сбои вызывает также сам двигатель — поломки маслосъёмных колец, прогар поршней, задиры цилиндров. Точно определить «виновника» удаётся только после детального осмотра узлов машины.

Диагностику лучше доверить специализированным автосервисам, как это делают в Москве, Питере, Новосибирске и других городах. К примеру, на моделях BMW падение мощности ДВС возможно из-за датчика VANOS, а на Mercedes-Benz и некоторых других иномарках — по причине «глюка» программы, отвечающей за интеграцию мотора с коробкой. Проверить это грамотно удаётся только профессиональными приборами.

Бывает, что во время движения машина дергается только при
наборе скорости, либо только при старте, или торможении. Иногда рывки
автомобиля возникают не только на ходу, но и при разгоне, по мере прогрева
двигателя. Чтобы поставить «диагноз», надо четко отделить условия, когда
возникает проблема и понять, в каком из 4 возможных направлений искать
«засаду»: по топливной системе, зажиганию, ГРМ или в трансмиссии. Разбираться
нужно подробно.

На что обратить внимание при диагностике неисправности

Начинать надо
с компьютерной диагностики, но не каждая ошибка фиксируется бортовым
компьютером. Сканировать лучше в
комплексе с общей проверкой в «динамике», воссоздавая условия, при которых происходил сбой. Обратите
внимание, когда происходит нарушение плавности хода и начинаются рывки
автомобиля:

• при переключении передач;
• при разгоне или торможении;
• на низких оборотах;
• при максимальной работе двигателя;
• горит ли «чек» или «шестеренка» в момент
  «дерганья»;
• характер «дергания»;
• температура двигателя: когда дергается на
  холодную, сразу со старта или на
  горячую, когда двигатель уже прогрет.

Компьютерная диагностика – первое, что нужно сделать

Как найти виновника неисправности

Причины неравномерного движения автомобиля разнообразны, но
чаще всего это связано с перебоями в топливной системе, нарушением работы
трансмиссия, низкой компрессией или забитыми форсунками. Исключение составляют
отдельные случаи, когда автомобиль дергает только при торможении (отчетливая
вибрация или стук в районе передних или задних арок указывают на неравномерный
износ тормозных колодок или их направляющих, либо – трещину суппорта).

Раннее зажигание

Эта причина встречается чаще всего у автомобилей с
карбюраторным двигателем. Она возникает, когда момент зажигания выставлен
неправильно или его первичная настройка сбилась. Проверьте показания на
работающем моторе стробоскопом в интервале от 900 до 1500 оборотов после выставления
правильных показаний холостого хода и качества смеси. Обязательно
предварительно выставите правильный зазор на свечах, зачистите контакты
трамблера, проверьте исправность проводов и колпачков.

Ремень ГРМ (или цепь)

Причиной того, что мотор начинает дергаться может стать
смещение фаз газораспределения. Если при установке ремня ГРМ (или из-за его сильного
износа и деформации) шкивы смещаются на один или несколько зубьев, момент
зажигания не будет совпадать с нужным положением клапанов.

Смещение меток ремня ГРМ

Обнаружить неисправность можно при холодном пуске:
появляются вибрация, хлопки во впускном коллекторе, отсутствует плавный ход при
езде. Проблема диагностируется сканером (ошибки по ГРМ – положение распредвала),
либо – вручную, после снятия крышки привода.

Свечи зажигания

Выделяют две основные причины из-за которых автомобиль может
дергать:

• первый – из-за низкого качества самих свечей. Изолятор
  «пробивает» и искра бежит не между электродами, а по поверхности детали, на
  массу, либо искра не генерируется из-за пробоя. Смесь не будет поджигаться, мотор
  начнет троить.
• второй –
  если в цилиндры подается смесь беднее, чем нужно. Электроды перегреваются,
  разрушаясь интенсивнее, чем при нормальной работе. Это также приводит к
  пропускам из-за которых авто будет дергаться, что особенно заметно в движении. Если
  свечи были недавно заменены, но после кратковременного улучшения проблема
  вернулась – вероятнее всего их «убивает» неправильно настроенная топливная
  система.

Проверяя
искру на свечах простым пьезоэлементом, помните: в цилиндре, под давлением,
она будет слабее. Поэтому при подозрении на плохую искру проще заменить весь
комплект, т.к. остальные – тоже скоро откажут.

Проверка свечей зажигания

Модуль зажигания

Модуль – это индивидуальный колпачок свечи со встроенной
высоковольтной катушкой и резистором. Если обмотка катушки сгорает – искры не
будет, несмотря на рабочую свечу, или она будет появляться только «на
холодную», а по мере прогрева – исчезать.

Еще одно слабое место индивидуальных модулей – пружинный
контакт. Часто из-за него приходится менять вполне работоспособный элемент.

Высоковольтные провода

Понять, что провода «пробивает» можно по черным точкам на
изоляции, а также по искрению, которое видно на работающем движке в темноте.

При измерении мультиметром, сопротивление проводов должно лежать в диапазоне от 5 до 16 кОм, если
иное не сказано в руководстве конкретной модели автомобиля.

Изоляция бронепроводов подвержена пересыханию (старению) и
растрескиванию. Через трещины напряжение, особенно – в сырую погоду, теряется,
возникает короткое замыкание на корпусе авто, а на свечах генерируется очень
слабая искра. Или, при попадании влаги на центральную жилку, провод вообще
перегорает. Вот почему менять бронепровода нужно каждую вторую замену свечей, а
лучше – вместе с ними.

Разная (низкая) компрессия в цилиндрах

Причиной затрудненного пуска, вибрации при работе на
холостых или запуске на холодную, езды «рывками» у дизелей может стать снижение
компрессии.

• Неравномерная выработка стенок (одного или
  нескольких) цилиндров.
• Залегание компрессионных колец в канавках
  поршней.
• Микротрещины прокладки или головки блока
  цилиндров.
• Негерметичность клапанов при закрытии.
• Повреждения донышка (прогар) поршня.

Узнать значение компрессии можно только путем двойного
замера компрессометром: Предварительно – на сухую, а затем – залив в каждый
цилиндр несколько «кубиков» чистого моторного масла.

Проблема может возникнуть после замены прокладки ГБЦ. На
моторе с большим пробегом неравномерная компрессия явление распространенное, а
новая прокладка приподнимает «головку» блока цилиндров на несколько соток,
увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая степень сжатия.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Пропускающие клапана

Не пройденная вовремя процедура регулировки теплового зазора
на клапанах может стать причиной того, что на высоких оборотах у автомобиля
будет падать мощность, а на «низких» он будет дергаться. Между клапаном и
толкателем всегда должен иметься четко определенный зазор, который компенсирует
тепловое расширение деталей при нагреве. Через несколько тысяч км пробега его желательно
проверить и, при необходимости, выставить заново.

Прогорание или
обрастание нагаром краев «тарелки» клапана, а также разрушение его «седла»,
могут стать причинами негерметичности клапана. В этом случае регулировки не
помогут, предстоит ремонт ГБЦ. Выявляется неисправность проверкой компрессии,
или эндоскопом.

Подсос воздуха

Эти причины могут «маскироваться» под другие неисправности.
Машина ведет себя так же, как при дефиците топлива (или работе на
некачественном горючем) — при движении ее
подергивает, периодически глохнет, либо начинает выдавать ошибку в тормозной
системе, но дело – не в них.

При негерметичности впускного коллектора, или повреждении
трубки, подводящей разрежение от 3 или 4 цилиндра к ГВУТ, в цилиндры поступает
дополнительный воздух. Соотношение в смеси меняется в пользу воздуха, смесь
«беднеет», падает тяга, растет температура. Проконтролировать герметичность
коллектора позволяет подключение дым-машины. Целостность вакуумной трубки
проверяется вручную.

Две основные неисправности форсунок — это «форсунка льет» и «забилось сопло». Характеризуется
тем, что после выхода мотора на средние обороты возникают чередующиеся с
падением мощности, рывки. Это – показатель неравномерного сгорания смеси в
разных цилиндрах.

Выявляются они обе с помощью компьютерной диагностики, по показаниям
времени открытия и длительности впрыска. Устраняются – чисткой или заменой
всего комплекта.

Чистка
форсунок на стенде

Если на оборотах от 1500 до 2000 – машина едет рывками, на
подъеме – просто не разгоняется, независимо от интенсивности нажатия на педаль,
глохнет, и не хочет заводиться, а непосредственно незадолго до этого вы
заезжали на заправку – причиной этому именно горючее. При подобной неприятности
«чек» – может не гореть.

Проверять предположение нужно так же, как и избавляться от
последствий – сливать топливо полностью и заливать новое, заведомо
качественное. Пытаться «разбавлять» его в баке – не нужно, это неэффективно.

Оба фильтрующих элемента, топливный и воздушный, могут
влиять на качество и объем смеси, поэтому, в случае неустойчивой работы ДВС –
первыми подпадают под замену. Если двигатель работает рывками, без постоянной
подгазовки – трясется, а при интенсивном прибавлении «газа» – глохнет,
проверяйте пропускную способность топливной системы, начиная с уровня в баке и
фильтра. Если авто не держит «холостые», разгоняется очень задумчиво, заводится
и сразу глохнет – меняйте воздухофильтр, ищите подсос воздуха и проверяйте
работу дроссельной заслонки.

Бензонасос

Бензиновый двигатель дергается на ходу чаще всего от
дефицита топлива. В конструкции его системы питания предусмотрены два
бензонасоса: погружной и выносной. Первый – внедрен в бак, второй – расположен
под капотом. У погружного нужно регулярно проверять чистоту сетки – он
чувствителен к перегреву из-за забитой сетки или низкого уровня топлива в баке.
У выносного, «слабое звено» – регулятор давления. Проверять производительность
обоих насосов нужно по отдельности.

Старая
и новая сетки погружного бензонасоса

Масло в камере сгорания

Масляная дисперсия в камере сгорания вызывает последовательные
«рывки» при разгоне в двух случаях: неисправен КВКГ(сапун) и давит масло через сальники клапанов, либо – залегли кольца, и масло
летит через зазоры между изношенной стенкой цилиндра и поршнем. В бензиновом
«движке», попадая в камеру, оно загрязняет нагаром электрод свечи, препятствуя
искрообразованию, и машина периодически дергается (троит). Извлекая свечи,
можно увидеть в масле они, или нет. Искать точную причину нужно путем замера
компрессии и ручной проверки чистоты сапуна.

Бортовой компьютер и датчики

Для коррекции угла опережения, управления открытием форсунок
и электронного термостата, ЭБУ нужны данные нескольких важных датчиков.
Скольких – зависит от типа двигателя, марки, модели автомобиля.

Датчики, отказ которых может вызвать рывки автомобиля при
движении:

• Положения коленвала.
• Положения распредвала (распредвалов).
• Расходомер (массового расхода воздуха).
• Положения дроссельной заслонки.
• Скорости авто.
• Детонации.
• Температуры охлаждающей жидкости.
• Кислорода (лямбда).

Причиной отказа
датчиков становится сильный длительный нагрев, механическое повреждение, или покрытие
грязью (копотью, нагаром). Для проверки, каждый из них нужно снять, визуально
оценить, измерить, соответствуют ли потенциалы заводским нормам, и приходит ли
на них нужное напряжение.

Неисправная проводка

Может стать причиной кратковременных отключений управляющих
модулей или прерывания подачи питания на свечи и катушки зажигания, а также –
спровоцировать короткое замыкание в ЭБУ. Если машина начинает «капризничать» при
езде в дождь, внезапно глохнет с отключением света и сигнализации, «выдает»
проблемы с пуском или зарядкой
АКБ – нужно проверить состояние проводки. Убедиться, что «масса» (минус на
корпус) и клеммы аккумулятора – чистые, хорошо зафиксированы, уровень
напряжения в бортовой сети при работе – не ниже 14,5 и не выше 16,5 вольт.

Проверка АКБ мультиметром

Особенности авто с АКПП

Рывки, ощутимые при переходе на повышенную или пониженную
передачу, нарушение плавности хода, задержки включения передач, «клевки» –
указывают на пробуксовки трансмиссии, или на перегрев масла. Жидкость ATF от частых перегревов
постепенно теряет рабочие качества, поэтому не обеспечивает нужное давление для
открытия клапанов – вовремя. У «коробок», блок управления которых находится в
корпусе, перегревы вызывают повреждения этого модуля: АКПП «дергает» и «падает»
в аварийный режим, либо – машина отказывается запускаться после стоянки.

Иногда устранить
толчки при движении удается простым сбросом адаптации. Если это не помогло – нужна
квалифицированная оценка состояния масла на содержание примесей, металлической
стружки, или пыли. Наличие – указывает на сильный износ механической части.
Понадобится ремонт с разборкой.

Рывки и вибрация у автомобиля с МКПП

Слабое место трансмиссии с ручным переключением – механизм
выжима сцепления. На его опорный подшипник приходится большая нагрузка и, при
неравномерной выработке, разведение и сведение дисков сцепления происходит
недостаточно плавно. Отсюда – рывки при трогании, или переключении после езды
накатом. Кроме неисправности «выжимного», к «толчкам» и «рваной» динамике
приводит значительный общий износ корзины сцепления, из-за частых пробуксовок,
или пробега свыше 200 т. км. На эту причину дополнительно указывают посторонние
звуки и скрежет при выжиме педали. Устраняется проблема профилактической
переборкой, или полной заменой корзины.

Несколько слов в заключение

Точная целенаправленная диагностика в сервисе – включает
проверку найденного дефекта агрегатной заменой (вместо сломанного узла ставится
новый, исправный). Для этого нужен значительный запас запчастей, и «провернуть»
такое самостоятельно, особенно, если поменять нужно «пол автомобиля» –
накладно. Если вы перебрали основные причины, а машина – продолжает дергаться,
значит поломка комплексная, смотреть нужно подробно, и проще будет не тратить
нервы, а привлечь специалистов.