На форуме 15 лет
Авто: 21103, 2000г
Фсем салют!
Озадачился вот решением вопроса биения на указанной скорости.
В моём случае оно появилось после замены всех сайлентов и развала.
До этого фсё ездило пучком, без церебральных судорог.
Бьет руль в промежутке от 90 до 110, что делать?
Бьет руль при 110-120 КМ/Ч
Бьет руль. Причина? Балансировка в норме.
Бьет руль от 100км/ч и выше и тянет в в лево что делать??
Бьет руль при 80-100 и далее!!!
Всю трясет после 110-120
Биение руля
Мучаетесь с вибрацией руля? Решение есть!
Почему-то фсе темы по 2-е странички,
и решительно нигде старттопики не отписываются,
решили ли они свой трабл, или нет.
Лишь тока в последней теме чел отписалсо, шо помогла мойка дискофф.
Посему, господа, предлагаю вновь собратьсо аркестром и сыгрануть на байане!
Предметы дискусса:
1. Бьёт именно в интервале 100-120 кмч
2. Бьёт сейчас, но прежде не било (то бишь стало бить после замены чяго-либо и саморучного вмяшательства).
3. Отталкиваемся от того, шо Баланс, Ступичники, Тормоз-диски — всё в норме, но одинкуй бьёт.
4. Биение при торможении тут не рассматриваем.
(ежели захотите, рассмотрим).
Итак, набросаю 1-й куплетик бойан-песенки «Не било, но забило!»:
1. Моем диски изнутри.
Популярный совет, но, думаю, актуален лишь для зимы. Хотя, бывают и летние грязнули..
2. Бьёт? Перезакручиваем колесо
Крест накрест, или, как там кто любит.
3. Бьёт? Ставим ступичные колпачки от классики.
Вот
. Говорят, помогают. Но сам ищо не попробывал.
4. Бьёт? Перебрасываем местами колёса.
4а. Бьёт? Пробуем менять положение колеса на ступице (по/против часовой).
5. Бьёт? Клянчим напрокат другие колёса у знакомого.
6. Бьёт? Курим, к примеру, вот такую инструкцию:
Если вы были на шиномонтаже (балансировка), развале/схождении, то:
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
— не бъёт? — колесо квадратное — в топку его!
— бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
— не бъёт? — хреновый шиномонтаж.
— бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
— не бъёт? — тормозной диск на свалку.
— бъёт? — неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).
Всё это касается случая когда в руль до этого не било, но начало бить.
Ступичный подшипник не рассматривается т.к. в вывешенном состоянии на него нет нагрузки.
7. Бьёт? Усиленно курим инет, личный опыт друзей, соседей; пробуем на себе и отписываемся!
Джентельмены!
Прошу продолжить байан-песенку Вашими рекомендациями, любопытными на Ваш взгляд ссылками и тёплой байанной кампанией!
Суть та же, что и у колпачков от классики.
Вот ещё тема про кривую ступицу:
Про ступицу, или бойан про биение руля на скорости
Последний раз редактировалось: Карбофос (12 Май 2015 03:22), всего редактировалось 4 раз(а)
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Не так давно на скоростях 65-75км/ч стало как-бы пдбрасывать правый перед. Оч. хорошо заметно на хорошей ровной дороге, такое очучение, что колесо криво/овальное, едешь и кулиса вся ходуном ходит, газу больше-меньше становится нормально. Переменял кучу колес, ставил новое с запаски — не помогло. Диск тормозной не кривой, ступичный подшипник не люфтит, короче ничего не нашел кроме какой-то хрени прилипшей к трубе правого привода, отодрал и забил на время. Потом стало ещё и руль колбасить после 110-120 км/ч.
Пару дней назад поменял шаровую справа и обнаружил, что правый привод (точнее труба) похоже кривой
На форуме 13 лет
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
На форуме 14 лет
Авто: 21124 2005г.
Спасибо за тему. зашел на форум искать решение своей проблемы и бац, а тема уже создана ))) и поиск не стал юзать
Откуда: Мордовия, г.Саранск, сейчас г. Москва
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Не претендую на оригинальность, и опишу как это происходит у меня.
Набираем на прямой скорость около 120 км/ч.
Руль не бьет, вибрации нет.
Проходим поворот, допустим левый, не снижая скорости, появляется вибрация.
Едим по прямой с вибрацией.
Затем опять поворот на право, вибрация постепенно пропадает.
Ради эксперимента поменял колеса передние с задними, вибрация стала ощутимо меньше, но осталась. Причем, все точно так же, как выше описано. Отсюда вывод — плохая балансировка колес. Резина летняя, на зимней ни какой вибрации не было.
Вопрос: как появление и пропадание вибрации связано с поворотами?
Ради эксперимента поменял колеса передние с задними, вибрация стала ощутимо меньше, но осталась. Отсюда вывод — плохая балансировка колес
Сомнительный вывод. Что перед хуже отбалансирован чем зад — вывод правильный, но не более того. Едешь прямо-нет вибраций, повернул в одну сторону вибрация появилась, повернул в другую убралась, а причем тут колеса. ИМХО гуляет, что-то в подвеске в поворотах вот и причина вибрации, тот-же износ сайлентов или люфт рейки. А дисбаланс колес это как добавочный фактор.
Авто: 21102 +бодрый автобус зум-зум
olbr, колёса в поворотах проходят разное расстояние (внешнее больше).
!Lnur
+1, поэтому и возникает дисбаланс, но как он компенсируется?
=Moroz=
Резина летняя и зимняя на своих дисках.
Oleg_42
Едем по прямой с вибрацией.
Поверь подвеска в отличном состоянии, ставлю диски с зимней резиной все нормуль.
Последний раз редактировалось: olbr (29 Июня 2009 15:12), всего редактировалось 1 раз
Авто: Опять сарай
У меня после замены шаровых биение пропало. Одна из них болталась прилично, а вторая несколько меньше.
Последний раз редактировалось: pavel74 (29 Июня 2009 15:25), всего редактировалось 1 раз
Когда бъёт одно колесо оно заставляет рейку дёргаться в поперечном направлении — отсюда и биение руля. Незначительный дисбаланс колёс сильно не проявляется (мы его не замечаем).
Но когда бъют оба колеса с одинаковой силой если создались условия для синхронного биения то они «дёргают» рейку за усы в противоположном направлении и силы компенсируются — руль не бъёт. В повороте одно колесо обгоняет другое и биение становится противофазным, что сразу отражается на руле — колёса начинают тянуть рейку по очереди каждое в свою сторону как двуручную пилу.
Отсюда вывод: olbr, тебе прямая дорога на балансировку.
=Moroz=
Не внимательно читаем. По выходу из поворота вибрация остается. Если входишь в противоположный поворот все опять нормально. Я же пишу ставлю диски на зимней резине (другие колеса) нет такой байды.
Вопрос в том как два колеса на одной оси выходят и входят в дисбаланс.
!Lnur
+21104,Ну вот человек и расписал все как надо
=Moroz=
Спасибо за советы, все банально и просто, балансировка колес рулит
На дисках все отверстия в норме.
А так:
Джентельмены!
Прошу продолжить байан-песенку Вашими рекомендациями, любопытными на Ваш взгляд ссылками и тёплой байанной кампанией!
Чё, уже отбалансировался, и не бьёт?
Рулит-то она до того момента, када усё отбалансировано, а фсё равно бьёт.
А вот у кого-нить било из-за наконечника?
Типа, заменили наконцы — и перестало.
Мож из-за этого бьёт?
Чтобы било из за наконечника, там наверное нехилый люфт должен быть, да и трудно его не заметить. Хотя была тут кажется тема о люфте наконечника на резъбе усов.
На форуме 19 лет
Откуда: Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
манипуляции с колесами не помогали
Авто: Рено Дастер
Карбофос
Из-за гранаты может бить,даже при торможении биение бывает чувствуется.
Попробуй развал-схождение сделать,тем более ты все сайлентблоки заменил.
Вот и йа того же мнения. А люфтик там несерьёзный.
Стойки SS20 — 14 тыр отроду.
Как раз таки сразу после замены сайлентов отправилсо на развал, после чего и забило.
Гранаты внутренние — новые, внешние — 20 тык отроду.
Карбофос
А с реечкой всё в порядке? Может люфт в ней или в наконечнике?
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы
А Вы знаете, почему может трясти и бить руль на большой скорости? Когда-то с этой бедой я столкнулся лично. Более того, долго не мог найти, в чем проблема.
Руль начинало бить примерно на скорости 100 км/ч. Причем что удивительно до 100 км/ч все спокойно – полет нормальный. Трясло на 100 км/ч – 120 км/ч. Когда скорость поднималась выше, тряска проходила.
Езда по городу особого дискомфорта не доставляла, а вот на трассу совался с большой неохотой. Максимальная скорость на трассе 90 км/ч плюс допустимое превышение 19 км/ч. В общем, получается 109 км/ч. В итоге мне приходилось либо плестись в правом ряду, либо идти с превышением. С вопросом обгона постоянно была беда.
Почему бьет руль на скорости
Настал день, появилось свободное время и желание. Я решил выяснить, в чем причина. И вот чего я коснулся:
- Развал-схождение (вряд ли).
- Замена рулевых наконечников (люфт).
- Балансировка (хотя можно отбалансировать и треугольное колесо).
- Кривые колеса (сами шины).
- Тормозные диски (повело).
Думал, ну все проблема решена. Не тут-то было. Ничего из вышеперечисленного не помогло. Думаю – «Ладно, не беда». Нашел место, где выравнивают литье. Проверили, оказалось, что два диска кривые.
Правка дисков. Не помогло! Начал грешить на резину. Думаю, заменю и так уже 3 сезона отпахала.
Замена резины. Не помогло!
Но на самом деле, я был близок к разгадке. Дело-то в дисках было. Это из-за них руль било и машину трясло. А я в это верить отказывался.
Короче, купил я 4 штампованных диска и по сей день на них катаюсь. Говорили мне – «Китай, на сезон!» Думал – «Ну и ладно, зато не трясет». К штампованным дискам привык.
Теперь, никакого литья – либо ковка, либо штампованные диски!
Если руль бьет на скорости 100 км/ч – почти с вероятностью 100% подводят колеса.
Бьет руль на скорости при торможении
Биение руля — проблема, с которой может столкнуться любой автомобилист. Биение может возникать даже на небольшой скорости. Обстоятельства, в которых происходит биение, в целом, не имеют значения, нужно устранять проблему.
Если бьет руль на бьет руль на скорости при торможении, то самая распространённая причина — это кривые тормозные диски.
Первое, что нужно сделать, определить причину появления биения. Все потенциальные причины перечислять можно очень долго. Поэтому отмечу основные. Вам же нужно, в первую очередь, провести небольшой эксперимент.
Поезжайте на средней скорости по трассе и постарайтесь прислушаться к биению. Если вы хорошо знаете свою машину, хотя бы приблизительно сможете предположить, какой источник биения. Лучше всего такой эксперимент провести на разных скоростях.
Прислушайтесь к биению во время холостого хода и при старте. Но, если вы новичок, вряд ли такие тесты что-то дадут.
Причины биения руля на скорости
- Нарушенная балансировка. Мы уже рассказывали, почему нужно проводить балансировку и как понять, что в ней есть необходимость. Кричащий симптом о необходимости балансировки — это вибрация, биение руля. Понять, что биение руля происходит из-за дисбаланса, легко. Когда с набором скорости руль начинает вибрировать сильнее, наверняка нужно ехать на балансировку.
- Есть вероятность, что проблему легко решить, если она заключается в загрязненных дисках. В таком случае биение руля ощущается даже при поездке на минимальной скорости. Владельцам стальных дисков везет больше — легко устранить грязь. А вот у стальных дисков вентиляционные отверстия совсем скромные. Процедуру очистки проводить сложнее, ведь грязь копится на внутренней стороне элемента.
- Следом отметим поврежденные диски. Осмотрите все колеса. Если проблема биения заключается в поврежденных дисках, в 99% случаев вибрация руля ощущается на приличной скорости.
- Высокий износ покрышки. Как только на ней появилась неровность, готовьтесь к ее оперативной деформации. Совсем небольшой дефект способен быстро разрушить покрышку. Если биение происходит по данной причине, то вибрацию вы будете чувствовать даже при старте. С набором скорости вибрация становится очень сильной и ощущается не только на руле.
- Расслабленное крепление на колесе. Устранить проблему также несложно. Выделив немного времени, легко проверить, каждый ли болт достаточным образом закручен на колесах.
- Неисправности подвески. В данном случае ничего конкретного сказать не можем. Но очень часто именно из-за неисправных элементов подвески происходит биение руля.
Если вы сталкиваетесь с вибрацией при выполнении маневра, причину биения не предугадать. Она может заключаться в тяге, ступицах и так далее. Лучше всего отправляться в сервисный центр.
Вибрация на руле при скорости от 100км/ч
NISSAN X-Trail 2004г. Rider
Вот точно такая же проблема
грешу на резину ибо стоит Barguzin))
Ровно, комфортно идет по трассе Honda
была точно такая же проблема, причиной был люфт штока стойки в верхней опоре
хотя люфт был не большой, но затяжка гайки тут не поможет. прошел 3 СТОшки, не нашли (в том числе и на вибростенде). проверить можно держа рукой за шток стойки, другой раскачивает эту сторону (ощущается небольшой стук).
еще такое бывает из за разбалансировки колес
X-Trail, NT30, 2004, QR20, 4wd, АКПП, правый
X-Trail, NT30, 2002, QR20, 4wd, АКПП, правый (продан)
100% такая же ситуация была 2 недели назад. Перед поездкой отбалансировал, р-с, диагностику подвески. Но потом было 6000 гравийки. И как выскочил на куски идеального асфальта на «Лене» выше 110 стало потряхивать, на 130 уже сильно трясло.
Балансировка всё убрала. На одно колесо (спереди) пришлось навесить 140 гр., хотя дефектов не обнаружили
Может по гравийке грязи на диски налипло неравномерно? перед балансировки мыл изнутри? Такое у меня было на toyote, не мог больше 70-ти ехать. Помогла МОЙКА, правда когда заехал на мойку и попросил помыть только диски изнутри на меня смотрели как на психа.
Последний раз редактировалось DiimaS; 08.09.2014 в .
1.балансировка.
2. Грыжа на поверхности шины, которая не мешает балансировке . Грыжу можно нащупать рукой или увидеть, лучше на снятом колесе.
Такая же беда появилась. Покатался по о.Русский по лесу. Тоже есть подозрение что колеса нужно заново отбалансировать.
Nissan X-trail 2001, 2.0 бенз., пруль, 4WD
Кузов — NT30
Двига — QR20
пару недель назад решал подобную проблему.. была небольшая вибрация на руль, но только на гладком асфальте хорошей дороги, и скорости примерно от 120 до 150, ниже и выше нормально. заехал на сход/развал (на всяк случай проверить, ибо пару лет не заезжал), слегка подправили зад, по схождению. потом на балансировку передних колес. резине третий сезон кончается как ставил, брал новой, конти кроссконтакт а/т. балансировку после установки не проверял ни разу. левое переднее колесо оказалось по нулям, правое попросило 15 грамм грузика, и небольшое как бы биение по поверхности протектора немного было заметно, когда на станке крутили. в общем поставили вместо него заднее, тоже грузик на 20 грамм прилепили, но биения почти небыло. после этого проехал 2000 км по трассе, ни малейшей вибрации ни разу не заметил, прям вообще все в идеале. правда больше 170 тоже не разгонялся, но думаю этого достаточно) вот как-то так..
Была такая же проблема как и в первом посте темы 1 в 1, вибрация в руле и кузове на скорости более 100 км/час, весь мозг себе сломал в чем проблема, начал как и все:
Итого потрачено — 14 000 р.
5. Думаю — блин, ну точно что то с колесами, пригнал мазду с такой же сверловкой на 17 дисках, загнал на подъемник, взял его 100% нормальные колеса и диски, поставил и погнал по трассу — результат тот же, ВИБРАЦИЯ есть!!!!
Приезжаю назад на подъемник, где висит разкулаченая мазда, говорю — все пропало, вариантов более нет.
В ответ мастер говорит — «ну ка погодь», подставляет мой диск и диск мазды, а у них диаметр DIA == 67,1, а диаметр ступицы моей — 64,1, в результате — нет центровки колеса на ступице.
Еду в магазин, покупаю за 228 р. ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДИСКОВ с размера 67.1 на размер 64.1, ставлю сверху них колеса и вуаля — вибрация ушла!
Остается только один вопрос — не ужели, люди в шиномонтажках у нас такие безграмотные что такие базовые вещи не знают и никто не смог предположить???
Последний раз редактировалось botanick; 14.07.2016 в .
Одной из довольно-таки частых жалоб на СТО от владельцев легковых автомобилей, является вибрация руля на скорости 100-120 КМ в час или около того. Вибрация может быть еле ощутимой, или же наоборот, от рулевой колонки дрожь и дребезжание передается на всю переднюю панель и другие элементы салона. Причин у такого явления может быть множество, но чем же чревато появление такой вибрации?
- быстрая усталость;
- снижение комфорта от управления автомобилем и езды в целом;
- быстрый износ узлов и агрегатов автомобиля;
Причины, вызывающие вибрацию руля на высоких скоростях можно условно разделить на три группы:
- колеса;
- подвеска;
- рулевой механизм;
Колеса
В том случае, если при достижении автомобилем определенной скорости, руль начинает дрожать, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние колес и покрышек.
Битый скат, это автомобильная покрышка, которая от удара или попадания в яму, деформировалась и имеет на своей поверхности, шишку или иное искривление. И если на более низких скоростях, такая беда проявляется мало, то с возрастанием скорости, возрастает и вибрация. Устранить деформацию покрышки, практически невозможно, можно переставить колесо, на котором надета такая покрышка, назад. Возможно, в этом случае вибрация снизится, но поврежденный скат придется менять, так или иначе.
Установка не соответствующих покрытию шин, так же может стать причиной вибрирующего на скорости руля. Например, если вы устанавливаете шины для бездорожья, то на обычной трассе, возможно появление вибрации.
Поведенные лонжероны, или же иная деформация каркаса автомобиля, может приводить к неправильным углам установки колес. В этом случае говорят, что автомобиль кушает резину. Но помимо быстрого износа шин, возможно появление вибрации в руле при достижении определенной скорости.
Плохо затянутые гайки, которыми крепятся колеса, вполне себе могут стать причиной дрожания руля на высокой скорости, и это уже очень опасно. Поэтому, не забывайте проверять состояние ваших колес, а так же надежность их крепления.
Нарушение балансировки колесного диска, это наверное одна из наиболее частых причин возникающей на скорости, вибрации руля. Балансировка может нарушаться из-за грязи, налипшей на какую-то часть колесного диска, из-за пойманной на скорости ямы, или иных ударных воздействий на колесо. Восстановить нарушенную балансировку колесного диска, в принципе можно, но, идеальной ее уже не назовешь. Кроме конечно же случая с налипанием грязи. Ее нужно просто удалить с колеса.
Подвеска и ее элементы
В состав автомобильной подвески, входит множество различных элементов, в том числе и разнообразные подшипники, шарниры и другие элементы, которые со временем изнашиваются и в них самих, или в месте их крепления, возникают люфты. Эти люфты являются отличным источником вибрации на скорости. И если на низких скоростях, такая вибрация улавливается слабо, то на более высоких, она вполне ощутима и даже мешает. Износ шаровой опоры, ступичного подшипника, сайлентблока, это и многое другое может порождать вибрацию, которая передается на руль и ощущается водителем.
Если речь идет об автомобиле с задним приводом или же полноприводной модели, то причиной вибрации в руле на высокой скорости, здесь вполне может стать карданный вал. Его можно балансировать, но при износе, например, подвесного подшипника, никакая балансировка уже не поможет, а потому, подшипник придется менять. Вообще говоря, с подвеской все гораздо печальнее, ведь если уже ощущается вибрация даже в руле, то изношенный узел придется менять.
Механизм рулевого управления
Здесь в первую очередь, следует проверить рулевые наконечники. Они могут стать причиной вибрации руля на скорости. Но не только они. Шарниры рулевой колонки, ее карданный механизм, неполадки в рулевой рейке, все это так же может организовать вам, вибрирующий на высокой скорости руль. А что следует проверить прежде всего, так это крепежную гайку руля. Будет обидно углубляться в переплетения подвески и рулевого механизма, когда для устранения проблемы, нужно всего-то затянуть крепежную гайку руля.
А возможно, вибрирует не сам руль, а весь корпус автомобиля, и тогда, искать причину следует в изношенных подушках двигателя. Именно они призваны предотвращать передачу вибрации от работающего мотора, на кузов авто. Соответственно износ хотя бы одной такой подушки влечет за собой общее повышение вибрации в машине.
Довольно-таки экзотической причиной вибрации руля на скорости 100-120 километров, следует считать камешек, который попал между мотором и листами его защиты. Такой камешек сводит все труды подушек двигателя на нет. Он передает вибрацию с мотора на кузов автомобиля, и заметить вредителя, бывает весьма не просто.
Иногда, руль дрожит на скорости, из-за нарушений геометрии тормозных дисков. Зазор между колодкой и диском, достаточно небольшой и неровности на поверхности диска, часто становятся причиной появления вибрации, особенно на высоких скоростях. В принципе, можно попытаться проточить поврежденный диск, но это мера временная и диск придется менять, только чуть позднее.
В результате
Как видите, причин, которые могут вызывать вибрацию руля на высоких скоростях, достаточно много. И если обнаружить проблемы, касающиеся колес, сможет каждый, то найти проблемы в подвеске или рулевом механизме, по силам только специалисту. В любом случае, отмахиваться от проблемы не стоит, раз есть вибрация, где-то, что-то не так. И лучше устранить это не так, как можно раньше. И вам спокойнее и автомобиль служить будет дольше.
Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.
Очевидное-вероятное
Позволю себе небольшое лирическое отступление.
Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.
Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.
Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».
Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.
С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.
Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.
Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.
Кстати, зимой снег, налипший на диск, тоже портит балансировку. А если он намёрзнет льдом на деталях ходовой части, то можно ещё со страху отправиться и на диагностику подвески (иногда поднимается хороший стук). Впрочем, это и не так плохо: лишней диагностика не бывает.
Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.
Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).
И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.
Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.
Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.
Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.
А если не колесо?
Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.
Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.
Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.
Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.
Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.
Руль, тормоз, газ
По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?
Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).
Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.
Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.
Любителям экзотики
Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.
Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.
Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.
